Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Основы шлифовки автомобиля от А до Я

Сегодняшнее видео Влада ЩЧ посвящено процессу шлифовки автомобиля после того, как высохла шпаклёвка. Выбирается шпаклёвка, подбирается наждачная бумага и к ним бруски. Затем проводится удаление ржавчины нанесение шпаклёвки и шлифовка зашпаклёванной детали кузова.

Подготовка кузова под покраску

Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.

Появление ржавчины произошло по причине того, что старый хозяин начал самостоятельно готовить автомобиль на покраску. Его ошибкой было то, что после шпаклевания и шлифовки автомобиля, его выгнали на улицу, где он стоял под дождём. От присутствия влаги места, где был и есть голый металл, покрылись коррозией, сама же шпаклёвка покрылась пылью и грязью, что недопустимо для дальнейшей работы.

Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.

В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.

Для начала мастеру необходимо будет исправить предыдущие ошибки. По-новому зашпаклевать часть крыла и убрать ржавчину. Ржавчину нужно убрать для того, чтобы от неё избавиться и загрунтовать металл, затем уже наносить шпаклёвку. Потому что в принципе нельзя наложить шпаклёвку на голый металл.

Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.

Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:

• Небольшой брусок (жёсткий);
• Брусок более мягкий (для сложных плоскостей);
• Несколько видов наждачной бумаги:

Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть

Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.

Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.

В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.

Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.

Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.

Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.

Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.

Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.

Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:

Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов

Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.

Так, если проявился голый металл с коррозией шириной 5 мм, то слой нужно шлифовать с запасом по несколько мм по краям, так как коррозии может проникнуть на соседние плоскости.

А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).

Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.

Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.

Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.

На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.

Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».

Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.

Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.

Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.

На этом заканчиваю редактировать статью. Cтавьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте вопросы мастеру своего дела Владу ЩЧ.

КАК ПРАВИЛЬНО ШПАТЛЕВАТЬ АВТОМОБИЛЬ?

КАК ПРАВИЛЬНО ШПАТЛЕВАТЬ АВТОМОБИЛЬ?

Шпа­тлёвка – это двух­ком­по­нент­ный про­дукт, исполь­зу­е­мый для запол­не­ния неболь­ших неров­но­стей на кузове авто­мо­биля. Когда два ком­по­нента сме­ши­ва­ются, про­ис­хо­дит реак­ция с выде­ле­нием тепла, кото­рая меняет хими­че­ские свой­ства шпа­тлёвки и она затвер­де­вает.

Шпа­тле­ва­нием осу­ществ­ля­ется вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей поверх­но­сти отре­мон­ти­ро­ван­ной детали кузова.

Перед нача­лом шпа­тле­ва­ния ремонт­ную область нужно очи­стить до «голого» металла абра­зи­вом Р80. Для этого можно исполь­зо­вать экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машинку с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом. Далее нужно сгла­дить следы шли­фо­ва­ния, чтобы перед шпа­кле­ва­нием поверх­но­сть имела риску от абра­зива Р120.

Для раз­ме­ши­ва­ния шпа­тлёвки исполь­зуйте не пори­стую поверх­но­сть и пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский шпа­тель. Не исполь­зуйте кар­тон как поверх­но­сть для раз­ме­ши­ва­ния шпа­тлёвки. Кар­тон будет впи­ты­вать в себя неко­то­рые ком­по­ненты шпа­тлёвки. Можно при­ме­нять пла­стик, металл, стекло и дру­гие не пори­стые поверх­но­сти.

Шпа­тлёвка и отвер­ди­тель имеют раз­ные цвета. Нужно сме­шать шпа­тлёвку с отвер­ди­те­лем до полу­че­ния одного цвета. Лучше её пере­ме­ши­вать, рас­тя­ги­вая шпа­те­лем в одном направ­ле­нии. Если раз­ме­ши­вать кру­го­выми дви­же­ни­ями, то могут обра­зо­ваться пузырьки, кото­рые потом про­явятся в виде дефек­тов на зашпа­тлё­ван­ной поверх­но­сти.

Нанесение шпатлёвки на ремонтную область

У Вас есть от 5 до 10 минут (в зави­си­мо­сти от типа шпа­клёвки и тем­пе­ра­туры окру­жа­ю­щей среды), чтобы нане­сти шпа­тлёвку, пока она не начала твер­деть. Как только начала твер­деть, сразу пре­кра­тите шпа­тле­вать, так как дальше нор­мально её уже не нане­сёте.

Шпат­левка нано­сится в два этапа:

1. Запол­ня­ется сама неров­но­сть. Шпа­те­лем нужно хорошо вдав­ли­вать шпа­тлёвку. Это умень­шит даль­ней­шую про­садку. Далее ждём, когда шпа­тлёвка про­сох­нет и шли­фуем. После шли­фо­ва­ния выяв­ля­ются остав­ши­еся неров­но­сти.
2. вто­рым слоем шпат­левки затя­ги­ваем всё место ремонта.

Правила шпатлевания:

• Нано­сить шпа­тлёвку нужно на очи­щен­ную и обез­жи­рен­ную поверх­но­сть.
• Нужно дози­ро­вать необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клёвки и отвер­ди­теля для кон­крет­ного шпа­кле­ва­ния. Это уме­ние выра­ба­ты­ва­ется опыт­ным путём. В дру­гой ста­тье о нане­се­нии шпа­тлевки на авто, пока­зан приём пра­виль­ного дози­ро­ва­ния шпа­клевки с отвер­ди­те­лем. Можно, также, исполь­зо­вать элек­трон­ные весы. Излиш­нее коли­че­ство отвер­ди­теля не уско­ряет реак­цию отвер­жде­ния, но может быть при­чи­ной дефекта в даль­ней­шем.
• Исполь­зуйте чистый шпа­тель. Не при­ме­няйте тот же шпа­тель, кото­рым раз­ме­ши­вали шпа­клёвку с отвер­ди­те­лем. Частицы не раз­ме­шан­ной с отвер­ди­те­лем шпа­клёвки на нём, могут вызвать появ­ле­ние дефек­тов на ремонт­ной поверх­но­сти при окра­ши­ва­нии.
• Если тре­бу­ется запол­нить шпа­тлёв­кой боль­шой дефект, то вме­сто одного тол­стого лучше нане­сти несколько тон­ких слоёв. Тол­стый слой полу­ча­ется не плот­ный и содер­жит много пузырь­ков воз­духа.
• В интер­вале от 15 минут до 1 часа можно нано­сить сле­ду­ю­щий слой без пред­ва­ри­тель­ного шли­фо­ва­ния.
• При шпа­тле­ва­нии боль­шой пло­щади, нужно нано­сить шпа­тлёвку сред­ним шпа­те­лем, а раз­рав­ни­вать широ­ким шпа­те­лем боль­шого раз­мера.

Рекомендации:

1. Тща­тельно раз­ме­ши­вайте шпа­тлёвку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­тлёв­кой, в даль­ней­шем про­явится через слои покры­тия в виде пятен.
2. В жар­кую погоду коли­че­ство отвер­ди­теля, кото­рое необ­хо­димо доба­вить в шпа­тлёвку умень­ша­ется при­мерно в два раза.
3. Для того, чтобы раз­ве­сти густую шпа­тлёвку, можно доба­вить в неё немного поли­мера из ремонт­ного ком­плекта со стек­ло­во­лок­ном.
4. Банка со шпа­тлёв­кой должна быть гер­ме­тично закрыта во время хра­не­ния, чтобы не сохла шпа­тлёвка, иначе она теряет эла­стич­но­сть.
5. Крыша, капот, двери явля­ются эле­мен­тами кузова, на кото­рые воз­дей­ствует повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нужно исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­тлёвку, чтобы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­тлёвка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­тлёвка с угле­во­лок­ном.

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для сушки шпа­тлёвки нужно, чтобы тем­пе­ра­тура в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

Шпа­тлёвки не отвер­де­вают при низ­кой тем­пе­ра­туре. Если доба­вить больше отвер­ди­теля, чем поло­жено, то лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важно соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­тлёвку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­теля.

Можно при­ме­нять инфра­крас­ную сушку. При этом полу­ча­ете пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­тлёвки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­садки.

Можно ли наносить шпатлёвку на краску?

Не реко­мен­ду­ется нано­сить шпа­клёвку на шли­фо­ван­ную краску. По тех­но­ло­гии, шпа­клёвку нужно нано­сить на голый металл. Допус­ка­ется нане­се­ние шпа­клёвки на ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие, но оно должно быть завод­ским. То есть поверх­но­сть не должна быть пере­кра­шен­ной. В про­тив­ном слу­чае, это нару­шит тех­но­ло­гию и каче­ство ремонта.

Что может про­изойти?

Что может слу­читься, если нане­сти шпа­тлёвку на пере­кра­шен­ную поверх­но­сть? Здесь можно при­ве­сти в при­мер дом на фун­да­менте. Дом настолько кре­пок и хорош, каков его фун­да­мент. При нару­ше­нии тех­но­ло­гии может воз­ник­нуть про­блема с адге­зией.

Спе­ци­а­ли­сты из фирмы 3M счи­тают, что шпа­клёвка не должна нано­ситься на шли­фо­ван­ную краску. Это может вызвать окун­ту­ри­ва­ние и даль­ней­шее про­яв­ле­ние сле­дов ремонта (про­садка). Хими­че­ские веще­ства шпа­клёвки могут всту­пить в реак­цию со сло­ями краски. Это может при­ве­сти к под­ня­тию шпа­тлёвки вме­сте с крас­кой.

В чём пре­иму­ще­ства нане­се­ния шпа­тлёвки на краску?

При нане­се­нии шпа­тлёвки на завод­скую краску полу­ча­ется пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти ремонта. Не нужно уда­лять слои краски и грунта. Это уско­ряет ремонт.

Дру­гая выгода в том, что не повре­жда­ется цин­ко­вое покры­тие, при его нали­чии. Также, ника­кая влага не попа­дает на голый металл. Завод­ское покры­тие – это хоро­шая защита от кор­ро­зии. Обыч­ный напол­ня­ю­щий грунт не даёт анти­кор­ро­зи­он­ной защиты.

Если нано­сить на завод­скую краску, то нужно её тща­тельно под­го­то­вить, отшли­фо­вав абра­зи­вом p80 — p180.

Пре­иму­ще­ство нане­се­ния шпа­тлёвки на голый металл в том, что полу­ча­ется гаран­ти­ро­ван­ная адге­зия с поверх­но­стью.

При нане­се­нии шпа­тлёвки на краску нет гаран­тии, что не воз­ник­нет даль­ней­ших про­блем с адге­зией.

Нанесение автомобильной шпатлёвки на грунт

Един­ствен­ный грунт, на кото­рый реко­мен­ду­ется нано­сить шпа­тлёвку – эпок­сид­ный. Реко­мен­ду­ется это делать, если машина дол­гое время стоит, зачи­щен­ная до голого металла. Это обычно дела­ется при рестав­ра­ци­он­ных рабо­тах. Даже в поме­ще­нии, при дол­гом вза­и­мо­дей­ствии с воз­ду­хом «голый» металл окис­ля­ется. Эпок­сид­ный грунт даёт хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защиту.

Если же ремонт про­из­во­дится за корот­кий срок, то нано­сить эпок­сид­ный грунт не обя­за­тельно. Нужно, как опи­сано выше, под­го­то­вить повре­ждён­ную поверх­но­сть, зачи­стив до голого металла, обез­жи­ри­вать и шпа­тле­вать.

Финишный слой автомобильной шпатлёвки

Финиш­ный слой нано­сится на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёвки. Можно доба­вить в шпа­клёвку немного поли­мера из набора для ремонта стек­ло­во­локна. Добав­ля­ется при­мерно такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­теля из тюбика. Далее добав­ля­ете отвер­ди­тель для шпа­тлёвки и раз­ме­ши­ва­ете. Полу­чив­ша­яся шпа­тлёвка легко нано­сится тон­ким слоем и хорошо раз­рав­ни­ва­ется. При затвер­де­ва­нии сверху зашпа­тлё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­ваться немного лип­кий слой. Его можно убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

Каких видов бывает автомобильная шпатлевка и что входит в ее состав?

В жизни рядового автомобилиста рано или поздно возникает момент, когда приходится впервые познакомиться с ремонтными работами по кузову. И первое, что требует осознанной покупки в таком случае — автомобильная шпатлевка. Так как на рынке есть немало продуктов данной категории, заметно отличающихся по составу и характеристикам, есть смысл сперва основательно разобраться в этом вопросе.

От качества автомобильной шпатлевки зависит и качество кузовных ремонтных работ

Виды автомобильных шпатлевок

Не существует какой-то официальной классификации автомобильных паст для шпатлевания. Но фактически их можно условно разделить по двум признакам: способу использования и составу.

Функциональное назначение обуславливает разделение шпатлевок на:

В зависимости от состава шпатлевки бывают: однокомпонентными и двухкомпонентными. В первом случае, как правило, подразумевается сама шпатлевка и так называемый отвердитель или активатор, который вызывает процесс полимеризации, то есть твердения состава через некоторое время после нанесения. Что же касается однокомпонентных паст, то они не нуждаются в отвердителе.

Видеообзор разновидностей автомобильной шпатлевки — какие они бывают

Также по химическому составу основы шпатлевок их можно поделить на четыре основные группы:

• нитроцеллюлозные;
• акриловые;
• полиэфирные;
• эпоксидные.

Армирующая со стекловолокном (волосянка)

Для мест, где кузов имеет сильные повреждения, сквозную коррозию и отверстия другого происхождения, используется армирующая паста, содержащая стекловолокно. За специфический наполнитель, напоминающий волос, шпатлевка и была прозвана в народе «волосянкой». Она отличается повышенной прочностью, способностью выравнивать за один раз большие неровности и применяется исключительно в качестве стартовой замазки, так как не подлежит финишной шлифовке. Одна из причин: при обработке стекловолокна в воздух выделяется вредная мелкодисперсная пыль.

Наполняющая автомобильная шпатлевка

На фото наполняющая шпатлевка — крупнозернистый состав для восстановления кузова авто

Еще один вид «грубых» крупнозернистых составов для восстановления повреждений кузова автомобиля — наполняющая шпатлевка. Она накладывается как на голый металл, так и на слой армирующей пасты или зачищенного лакокрасочного покрытия. Как правило, наполняющая паста содержит в себе специальные примеси, повышающие прочность затвердевшего материала (не трескается от вибраций и перепадов температуры). Например, это может быть алюминиевая пудра. У такой продукции хорошая адгезия к оцинкованной и обычной сталям, алюминиевым сплавам и т.д.

Финишная шпатлевка

Для финишной обработки применяется мелкозернистая паста, которая хорошо закрывает мелкие неровности, включая микропоры на поверхности базового слоя, и отлично шлифуется наждачной бумагой. В народе ее часто именуют «доводочной». Шпатлевка наносится тонким слоем на зашкуренную краску, первичную шпатлевку.

Универсальная паста

Для сторонников максимального упрощения ремонтных работ производители разработали универсальные среднезернистые шпатлевки, которые могут применяться как для стартового выравнивая повреждений, так и для финишной отделки. Наносится «универсалка» на голый металл, предыдущий слой шпатлевки, зашкуренное ЛКП. Универсальная шпатлевка хорошо поддается шлифовке, хотя по итоговой гладкости может немного уступать сугубо финишным аналогам.

Для пластика

Отдельно стоит сказать о составах для ремонта пластиковых панелей: бамперов, молдингов, корпусов боковых зеркал, декоративных накладок, расширителей арок, спойлеров, сплиттеров, аэрокрыльев и пр. Это эластичная мелкозернистая шпатлевка, которую поддают финишной шлифовке.

Жидкий состав для шпатлевания

Особняком стоят жидкие шпатлевки, в основном применяющиеся профессионалами для быстрого ремонта обширных площадей кузова. После выравнивания металла стартовой либо универсальной шпатлевкой мелкие неровности затвердевшего и обработанного слоя (риски, поры) задуваются жидкой смесью из краскопульта. После подсушивания ультрафиолетом поверхность шлифуется мелкой шкуркой.

Нитроцеллюлозная паста

Высокий порог «схватывания» имеют однокомпонентные нитроцеллюлозные шпатлевки

Однокомпонентные шпатлевки на основе нитроцеллюлозы отличаются высоким порогом «схватывания», что позволяет обрабатывать за раз большие площади металла и относительно долгое время нивелировать проблемные места. Обратная сторона медали — довольно сильная усадка, из-за чего многие давно отказались от подобной продукции.

Однокомпонентные акриловые шпатлевки

В отличие от нитроцеллюлозы, акрил дает минимальную усадку, а в придачу не нуждается в слое грунта перед покраской поверхностей. Акриловые пасты используются без отвердителя, что очень удобно, особенно в случае произведения работ непрофессионалом. Рекомендуется наносить состав тонким слоем уже на этапе финишной заделки неровностей. Также акриловая паста отлично справляется с мелкими повреждениями: рисками, сколами, царапинами, микротрещинами.

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка

Наиболее часто используемые при кузовных работах пасты — двухкомпонентные, на основе полиэфирных смол. Среди их преимуществ: низкий показатель усадки, высокая эластичность после затвердевания (не трескается на тонком металле кузова), простая обработка, хорошее взаимодействие с лакокрасочными материалами. Так как полиэфирные пасты используются в качестве двухкомпонентной шпатлевки, для работы необходим отвердитель. Без него паста просто не «схватится».

Эпоксидка

Двухкомпонентная паста на основе эпоксидной смолы отличается высокой твердостью и часто используется точечно — в местах повышенной нагрузки, например возле креплений. Еще ее применяют для восстановления легкосплавных колесных дисков. Негативными свойствами эпоксидной шпатлевки является относительно большой уровень усадки, а также сложность шлифовки затвердевшего слоя.

Нужен ли грунт для шпатлевки

Важным нюансом, который всегда нужно проверять при покупке составов для шпатлевания, является необходимость нанесения на металл грунтовочного слоя. Ответ следует искать на упаковке. Например, некоторые универсальные шпатлевки годятся для нанесения на голый металл, некоторые — только на загрунтованную поверхность.

Продукция Novol и Body: сколько стоит, отзывы

Если говорить конкретно о брендах, то особую популярность в последнее время получили продуктовые линейки Novol (Польша) и Body (Греция). Это комплексные решения, включающие армирующие, наполняющие, универсальные, финишные пасты, а также шпатлевки для пластика. Основа двухкомпонентного состава — полиэфирные смолы.

В шпатлевках Novol и Body в качестве основы используются полиэфирные смолы

Стоимость 500-граммовой банки универсальной шпатлевки Novol с тюбиком отвердителя (15 г) составит 420 р. Купить литровую банку универсальной пасты Body можно по цене от 250 р. Отзывы по продукции указанных брендов примерно схожи: хорошие показатели прочности, эластичности, адгезии, простоты нанесения и обработки. Среди недостатков указывается лишь вредность испарений при затвердевании, отчего рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении и хранить пасту в плотно закрытой банке.

Как пользоваться: инструкция по применению шпатлевок

Нанесение шпатлевки производится только на зашкуренный и обезжиренный участок кузова. Для зачистки обычно применяются наждачные бумаги фракции P80-P120. Если используется двухкомпонентная полиэфирная паста, то лучше заранее рассчитать необходимый для определенного участка объем смеси, так как после смешивания компонентов они подлежат использованию всего в течение 1,5-4 минут.

Важен также и сам момент соединения шпатлевки с отвердителем. Очень важно соблюдать правильную пропорцию (читать на упаковке). Как правило, активатора берется около 2-3% от веса шпатлевки. Если отвердителя меньше, паста не будет нормально «схватываться», больше — наблюдается обратный эффект и появляется риск растрескивания слоя.

Перемешивать компоненты следует шпателем. При этом армирующая шпатлевка со стекловолокном сперва перемешивается круговыми движениями, после — протяжкой без сильного нажима. Другие шпатлевки перемешиваются обычной протяжкой. При нанесении пасты на кузов шпатель нужно держать под углом 30-60º. Если зона обработки обширная, рекомендуется использовать по меньшей мере два шпателя разных размеров: одним инструментом накладывается смесь, вторым — разглаживается.

У полиэфирных шпатлевок при температуре 20-25ºC полная полимеризация (отвердевание) наступает после 15-20 минут с момента нанесения. Данный показатель зависит от толщины наносимого слоя.

Каждый слой перед нанесением следующего шлифуется и снова обезжиривается. Все делается насухо — запрещается использовать воду. Пасту, которая начинает «схватывать» до нанесения, не подлежит разбавлению любыми жидкостями (она уже не годится). После затвердевания финишного слоя участок шлифуется и поддается последующему грунтованию, покраске и лакированию.