Как продлить жизнь старому автомобилю

Зимний лайфхак: как продлить жизнь своему аккумулятору

Многим автовладельцам, к сожалению, знакома история выхода из строя и замены батареи через 2-3 года. Каким должен быть реальный срок службы современного АКБ из разряда средних – без анонсированных производителем «супернанотехнологий» и, соответственно, завышенной цены?

Предположим, что соблюдается ряд условий, а именно:

1. В течение всего срока эксплуатации генератор и реле-регулятор исправны и не выдают повышенного напряжения
2. Аккумулятор не подвергался глубокому разряду
3. Аккумулятору не приходилось частенько длительно «маслать» плохо заводящийся мотор

В этом случае любая батарея (без брака и внутренних дефектов!), способна легко отработать 6-7 лет на машине «бытового назначения» – семейном автомобиле, не коммерческом и не такси. В автопарках срок службы батарей, конечно, примерно вдвое меньше.

– То есть, вот эти три фактора и губят батарею? Какой из них самый опасный?

Юрий Владимирович Панов

– Наиболее опасно повышенное напряжение, благодаря которому испаряется вода и падает уровень электролита. Это может происходить и в теплое, и в холодное время года. Сегодня в автомобилях, как правило, нет вольтметра, и вовремя обнаружить, что напряжение в бортсети поднялось вольт до 15, очень сложно. А повышенное напряжение способно за месяц «убить» батарею.

– Как быть?

— Советов тут может быть два. Если есть подозрения в повышении напряжения – просто измерьте его, для этого не обязательно посещать сервис. Простейший мультиметр, полезный в быту, есть у многих, – подключите его к аккумулятору и посмотрите напряжение: оно не должно превышать номинальные 14,2 вольта. Мерить нужно не сразу после запуска стартером, а после непродолжительной поездки, когда генератор уже вернул батарее затраченную на пуск энергию. Не глушите мотор и подключите к клеммам батареи вольтметр – посмотрите напряжение на холостом ходу и, что важнее, на 2-3 тысячах оборотов. Нередко бывает, что проблема повышенного напряжения проявляется именно на высоких оборотах.

Ну и неплохо сделать,как может показаться, «шаг назад» в эволюции – приобретите простейший вольтметр, вставляемый в разъем прикуривателя в китайском интернет-магазине, он стоит копейки. Или, если у вас установлен нештатный маршрутный компьютер, выведите на основной экран параметр «напряжение бортсети». Несмотря на то, что машины год от года «умнеют», несложно и очень полезно все же продолжать контролировать «вручную» некоторые параметры, понимая их смысл.

– А глубокий разряд – скажем, если какой-либо потребитель тока был забыт на ночь или дольше, и с утра машина даже не открывается с брелока сигнализации – насколько это опасно для АКБ? Есть «гаражное» мнение, что даже после одного-единственного такого разряда «в ноль» в батарее происходят необратимые изменения, она уже ненадежна и при первой же возможности её лучше поменять, особенно ввиду зимы…

– На поработавших несколько лет аккумуляторах глубокий разряд действительно способен нанести непоправимый вред, но если батарея новая, эксплуатируется менее года, то после зарядки она полностью восстановит свои свойства. Необратимые изменения если и есть, то пренебрежимо малы.

– Если электрооборудование автомобиля исправно, имеется ли смысл в периодических профилактических зарядках батареи?

– Смысл имеется, в особенности зимой. При городском стиле без длительных поездок (нужен час-другой езды, а не час стояния в пробке!) 1-2 раза за зиму желательно поставить батарею на зарядку. Дело в том, что даже при полностью исправном электрооборудовании зимой баланс энергии зачастую «уходит в минус». Машина запускается с утра, затрачивая едва ли не в два раза больший, нежели летом, ток на проворот коленвала холодного мотора в густом масле. Запустившись, мы включаем сразу все мощные потребители: подогрев сидений, заднего стекла и зеркал, фары… На холостом ходу все это дает просадку напряжения – аккумулятор если и не продолжает разряжаться, то уж точно не получает необходимого зарядного тока. Короткая поездка, стоянка и дорога домой вечером – все повторяется. Аккумулятор день за днем теряет плотность электролита, которую может восстановить только длительная поездка или зарядное устройство во время стоянки.

Поэтому лучший алгоритм действий зимой – после запуска двигателя не включать во время прогрева никакие электропотребители; благодаря этому генератор даже на холостом ходу сразу начнет заряжать аккумулятор, восстанавливая потерю энергии. Сколько времени вы греете мотор – дело ваше, это вопрос «религиозный». Лично я использую только хорошее синтетическое масло и, если мороз рядовой для средней полосы, через несколько минут после запуска двигателя обычно начинаю движение – тут уже обороты превышают обороты холостого хода, и «убиваются два зайца»: идет активный заряд батареи и ускоренный прогрев двигателя и салона под нагрузкой.

– Мы затронули иную, но смежную (хотя и скользкую и «холиварную»!) тему необходимости прогрева двигателя… Прокомментируйте последовательность рассуждений и действий п рименительно к аккумуляторам.

1. Многие машины на холостом ходу греются очень долго – попробуйте, к примеру, нормально прогреть печально знаменитый своей «хладнокровностью» мотор 1,8 TSI, устанавливаемый на VW и Skoda!
2. Прогрев на ходу в разы эффективнее прогрева на стоянке – это факт, но ехать через несколько минут после запуска порой невозможно, ибо стекла заморожены изнутри, и на глазах замораживаются еще больше от вашего дыхания. А «лобовики» с подогревом есть далеко не у всех…
3. В народе бытует мнение, что можно ускорить прогрев на холостом ходу, дав двигателю в качестве хоть какой-то нагрузки генератор — ведь чем больше он отдает тока, тем труднее двигателю его крутить. Поэтому во время прогрева некоторые включают все возможные потребители тока, в том числе и не нужные им в данный момент – фары, обогрев стекол, сидений, музыку, держат педаль тормоза, чтобы зажечь две лампы стоп-сигналов по 21 ватту и т.п. Однако получается, что такой прогрев сильно разряжает и без того промерзший и подсаженный аккумулятор…

Выигрывая в скорости прогрева, проигрываем в долгожительстве батареи.

– Как тут быть? Может, при прогреве на месте дать педалью газа небольшие обороты – тысячи полторы, скажем?

– Да, тут не выходит «захватить все плюсы», получается «либо-либо». Либо мягкий прогрев, либо нормальная зарядка. На самом деле, включенные на холостом ходу электропотребители даже близко не лежат по эффективности прогрева с медленным движением на 1-2 передаче. Поэтому ускорение выхода мотора на рабочий режим тут получается незначительное. Давать обороты – также не вариант, ибо без нагрузки двигатель все равно вырабатывает мало тепла: чтобы дать на впрыск больше топлива и, соответственно, получить больше калорий тепла, машина должна начать движение.

Я бы все же поступил так – запустив мотор, не включал никаких нагрузок, очищал стекла вручную, после чего начал движение на первой-второй передачах. Впрочем, все это возможно, только если у вас есть «разгонная полоса», где можно медленно и безопасно ползти некоторое время с ограниченной видимостью. Если же вам предстоят сложные маневры по тесной парковке или нужно через десять метров выезжать на шоссе, то, конечно, придется греть на месте…

– Вернемся к рекомендации 1-2 раза за зиму заряжать аккумулятор. Многие не ставят батарею на зарядку, даже имея гараж, по чисто техническим причинам – отключать «массу» они не хотят, чтобы не сбросились настройки магнитолы и других устройств, а против подключения зарядного устройства к аккумулятору с неснятыми клеммами существует популярное предубеждение… Как быть?

– Отключение аккумулятора без нужды, в том числе и для профилактической подзарядки, на современной машине не слишком полезно. Память радиостанции – это как раз ерунда: важно, что после отключения питания исчезают адаптивные параметры двигателя и КПП, которые блок управления накапливает в процессе повседневной работы. Ничего фатального в этом нет – система снова соберет статистику и настроится, это её обычный режим, но настройка может сопровождаться повышенным расходом топлива в течение некоторого времени, непривычным поведением машины и так далее.

На самом деле, нет ничего страшного в подключении зарядного устройства прямо к клеммам аккумулятора, с которого не сняты силовые «плюс» и «минус». Главное – чтобы перед этим было выключено зажигание и вынут ключ. За исправный автомобиль беспокоиться не стоит – проблема тут разве что в надежности самого зарядного устройства, которое зачастую «беспородное», китайского производства. Дешевый случайный зарядник может выйти из строя, и хорошо, если он просто выключится. Но он может и воспламениться!

Тем более, что у нас любят, оберегая краску крыла от царапинок, подложить под зарядник тряпочку, перекрыв ему вентиляционные щели… Поэтому, чтобы безопасно оставить зарядное устройство без присмотра, его можно положить в обычное железное 10-литровое ведро, поставленное на 1-2 кирпича. Выглядит это, возможно и смешно, но зато даже появление открытого пламени не приведет к возгоранию лежащих рядом предметов.

– Ну и закончим беседу лирикой, гласом вопиющего автовладельца… Вот, скажем, на моей прежней машине извлечение ключа зажигания автоматически гасило габариты, а на нынешней они могут остаться горящими – начинает только работать предупреждающий о забытом свете зуммер. Но его звук можно второпях не услышать или по дурости проигнорировать; результат – полностью севшая батарея наутро… При этом, что характерно, штатная магнитола работает также без ключа зажигания, но имеет встроенный таймер – через час выключается… Таки задам риторический вопрос: почему у автопроизводителей столь различная логика в подходе к алгоритму включения электропотребителей в машине? Почему в такой элементарной «защите от дурака» нет единства мнений?!

– Единство может быть только в пунктах требований к регламенту безопасности автотранспортных средств, который все производители соблюдают. По поводу электропотребителей, работающих даже без ключа зажигания, там говорится только об аварийной световой сигнализации. Если вы заглохли на дороге ночью, то пусть аккумулятор полностью умрет, но «аварийка» должна моргать до последнего! Все остальное – на усмотрение инженеров и их понимания логики.

Работа габаритов без ключа – видимо, автопроизводитель считает, что вы должны иметь возможность эффективнее обозначить стоящую машину на темной дороге, и позволяет включить не только мигающий свет, но и постоянный. Логика тут у всех разная – мне приходилось иметь дело с Мерседесом, у которого владелец долго слушал музыку, а наутро не смог завестись. У меня были опасения, что полностью разряженный аккумулятор не удастся зарядить обычным маломощным зарядником, поскольку многие из них просто не заряжают батареи, севшие «в ноль». Однако когда мы померили напряжение на батарее, оно оказалось равным 10 вольтам, зарядник начал без проблем заряжать её, и через пару часов машина завелась. Как оказалось, встроенная блокировка машины отключила аккумулятор при напряжении 10 вольт – сберегла батарею, но не позволила завести в итоге. Хотя возникает вопрос: почему эта электроника не настроена так, чтобы и потребители забытые отключить, и возможность запуска сохранить?

Как продлить жизнь старому автомобилю

• ЖАНРЫ 359
• АВТОРЫ 258 088
• КНИГИ 592 383
• СЕРИИ 22 123
• ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 552 741

Владимир Алексеевич Золотницкий

Как продлить жизнь своего автомобиля

Проблемы долговечности автомобиля

Долголетие автомобиля зависит от количества пройденных им километров пути, срока службы, условий эксплуатации. Не менее важным фактором является и техническое обслуживание.

Со временем двигатель автомобиля, его рулевое управление, тормозная система, механизмы трансмиссии, подвеска, колеса и шины, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и, наконец, сам кузов изнашиваются и разрушаются. Ослабляются крепления соединений, нарушается регулировка узлов и деталей агрегатов автомобиля, образуются нагары, загрязнения и т. д.

Все эти признаки старения автомобиля можно предотвратить, если вовремя и качественно проводить профилактические ремонты и постоянно контролировать его техническое состояние. Для этого можно использовать собственный опыт и возможности, но не исключено в особо сложных случаях обращение за помощью на станции технического обслуживания автомобиля (СТО).

Если автомобилист недооценивает важность своевременного технического обслуживания машины, то в недалеком будущем при ее эксплуатации он обнаружит множество неисправностей и столкнется с необходимостью их устранения.

Так, например, постепенно станет выходить из строя двигатель. Повысится расход бензина и масла. Появится низкая приемистость. Двигатель не будет развивать полной мощности. Токсичность превысит допустимые нормы. Возникнут подозрительные стуки. Теперь уже двигатель нелегко будет запустить, а на холостом ходу его работа станет неустойчивой, возникнут перебои. В самых неожиданных местах он может заглохнуть, а при движении перегреться.

От состояния элементов рулевого управления зависят легкость в управлении, маневренность, устойчивость автомобиля.

Если автомобиль стар и плохо ухожен, то об этом будут свидетельствовать и многие другие симптомы. Один из них – отклонение в параметрах установочных углов колес – признак неисправности автомобиля, чреватый неприятностями.

В этом случае придется обратиться к специалисту станции технического обслуживания. Здесь регулировщик установки углов на специальном стенде прежде всего проверит, нет ли люфтов в шаровых опорах и рулевых тягах, в опорах маятникового рычага, в сайлент-блоках рычагов, а также, нет ли чрезмерных зазоров у подшипников ступиц. Если последние обнаружатся, то сначала их устраняют, проверяя надежность крепления соединений, затем приступают к регулировке рулевого механизма и только после этого возвращаются к проверке установочных углов колес на стенде.

О неполадках в тормозной системе можно судить по увеличенному рабочему ходу и перемещению педали тормоза только при усиленном нажатии на нее. Увод автомобиля в сторону при торможении, нерастормаживание одного из колес при движении (греется тормозной барабан), слабое действие привода стояночной тормозной системы.

Если же при трогании с места или при движении машина начинает дергаться, то это свидетельствует о неисправностях в агрегатах трансмиссии. При этом возможны пробуксовывание сцепления, недостаточное ускорение при резком нажатии на педаль акселератора, потеря мощности при движении на подъеме, перегрев двигателя. И, наоборот, при выключении сцепления – машину «ведет», затрудняется переключение передач, переднего хода, передача заднего хода включается со скрежетом.

В коробке передач может произойти самопроизвольное выключение передач. Слышатся скрежет при переключении передач, сильные стуки при работе под нагрузкой и слабые – если нагрузки нет, а также общий шум в коробке передач. Масло через сальники и стыки картера коробки передач начинает течь.

В главной передаче (задний мост) при движении автомобиля также могут появиться сильный гул и шум, особенно при поворотах. Со стороны колес может исходить сильный шум, кратковременный или постоянный шум в такт вращения колес. Может потечь масло через сальники ведущей шестерни и сальник полуоси.

Если автомобиль имеет карданную передачу, то может появиться ее вибрация. И, как следствие, – повышенное биение скользящей вилки с ведомым валом коробки передач, биение фланца ведущей шестерни главной передачи, стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне, сбросе газа или переключении передач.

Некоторые неисправности могут не проявляться при движении автомобиля, они обнаруживаются при его осмотре.

Неисправности передней подвески вызывают шумы и стук. Причинами могут быть большой люфт в резьбовых шарнирах, износ резиновых втулок, разрушение резинового буфера сжатия или отбоя, осадка или поломка пружины, ослабление крепления ступицы.

При неисправностях передней и задней подвесок возможен увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения. При появлении этого симптома (в переднеприводных автомобилях) может произойти осадка одной из опор амортизаторной стойки или выход из строя самой стойки амортизатора.

При плохом уходе за колесами и шинами может наблюдаться увеличенный дисбаланс передних колес, неодинаковое давление в шинах, неравномерный их износ, нарушение углов установки колес.

Неисправное электрооборудование автомобиля может быть причиной нарушения работы генератора и стартера, стеклоочистителя, контрольно-измерительных приборов, распределителя и свечей зажигания, аккумуляторной батареи, контактной группы замка зажигания, отопителя. Звуковые сигналы, освещение автомобиля, световая сигнализация, работа омывателя ветрового стекла, антенны и даже прикуривателя – все это находится в прямой зависимости от состояния электрооборудования автомобиля.

От состояния кузова зависит жизнь автомобиля и его долголетие. В автомобиле можно заменить все и даже кузов, но замена кузова, как сказал один остроумный автомобилист, – это все равно, что к старой пуговице пришить новый пиджак.

Факторы, обеспечивающие долговечность автомобиля

В этой главе предпринята попытка систематизировать причины и особенности преждевременного износа автомобиля и дать конкретные предложения по рациональному использованию запаса работоспособности главных агрегатов автомобиля – кузова и двигателя – для их ремонта и восстановления при минимальных расходах труда, времени и средств.

Главный фактор, от которого зависит срок службы автомобиля, – его устойчивость против коррозии.

В это понятие входит не только качество заводского изготовления, но и соответствующий уход за автомобилем со стороны его владельца.

Постоянные осмотры кузова с целью обнаружения мест, пораженных коррозией, своевременная обработка этих мест специальными техническими препаратами (как отечественными, так и импортными), квалифицированное техническое обслуживание машины в целом – все это гаранты долгой жизни автомобиля. Здесь уместно будет напомнить старую истину: чем раньше автовладелец обнаружит скрыто протекающую коррозию и чем быстрее он ее ликвидирует, тем легче ему будет при дальнейшей эксплуатации машины.

Факторами, определяющими коррозионную стойкость кузова автомобиля при его эксплуатации, являются: качество мойки и очистки; использование тех или иных химических препаратов и строгая периодичность выполнения операций по нанесению защитных покрытий. Немаловажное значение имеют и условия хранения автомобиля, а также степень агрессивности окружающей среды.

Автомобиль в хороших руках – чистый, опрятный, ухоженный – производит приятное впечатление с эстетической точки зрения. Хотя (да простят меня работники ГАИ!) такой автомобиль более привлекателен для автоугонщиков, и в этом оборотная сторона медали: возможность угона такого автомобиля невероятно увеличивается. И тем не менее.

Мойка автомобиля начинается с двигателя и двигательного отсека. Затем моют салон и багажник. Завершается процедура мойкой низа и наружных поверхностей кузова.

Как продлить жизнь автомобилю

Вы купили автомобиль. Было много хлопот — приятных. Вы сели за руль, что ещё приятнее. Но, увы, рано или поздно Вас ждут ремонты, и на какое-то время Вы должны будете пересесть в городской транспорт или ходить пешком. Не забудем и о расходах, связанных с ремонтом, и о не всегда приятных отношениях с автосервисом — потеря времени, трата нервов…

Врач, беседуя с пациентом, сделает акцент на профилактику возможной болезни, понимая, что лечение болезни может быть намного сложнее, чем её предупреждение. Автомобиль, хотя и железный, но, как и человек, не вечный. И точно так же требует заботы. Вот только заботиться должен владелец. А забота — это уход, правильный и своевременный. Именно он даст Вам возможность реже посещать мастерские и магазины запчастей. Как же заботиться о железном «члене семьи», какие правила, кстати, не очень сложные, надо помнить и соблюдать?

Заботимся о сердце

Сравнение двигателя автомобиля с сердцем человека банально, но абсолютно верно. Именно двигателю уделяем основное внимание, направляем на него свою главную заботу. В первую очередь знакомимся с рекомендациями производителя Вашего автомобиля и заливаем масло, полностью соответствующее параметрам, отмеченным в руководстве. Не забываем о периодичности замены масла — лучше после 15—20 тыс. км пробега. Чем больше пробег автомобиля, тем чаще надо менять масло — уже через 10 тыс. км.

Однако масло маслу рознь. Если содержимое не соответствует тому, что написано на упаковке, Вы можете нанести заметный вред двигателю. Следовательно, покупаем масло только в надёжном месте с проверенной репутацией и даже в этом случае обращаем внимание на дату выпуска и срок годности. Даже если Вам дают скидку по поводу истекающего срока годности, проходим мимо, помня, что такое масло наверняка спровоцирует какой-нибудь ремонт.

Не слушаем различных «умельцев», советующих добавить в масло какие-нибудь присадки. Продавец, дающий подобные советы, нацелился на Ваш кошелёк. В масле высокого качества уже есть всё необходимое для бесперебойной работы двигателя — его и покупаем.

Не менее важна забота о топливной системе Вашего автомобиля. Неполадки в её работе уверенно позовут Вас в ремонтную мастерскую, куда мы хотим наведываться как можно реже. Стало быть, топливо должно быть высококачественное — неразбавленное и без примесей. Много говорят и пишут о том, как химичат на заправках. Отсюда вывод — быть бдительным и заправляться на проверенных АЗС. Постарайтесь визуально оценить качество топлива. В любом случае — храните чеки: если Вы получили неприятности от некачественного бензина, они докажут продажу Вам плохого топлива. Всё сказанное, естественно, касается масла, тосола, антифриза и всего остального, что вы заливаете в автомобиль.

Обязательно помним про охлаждающую жидкость, меняем её не менее чем дважды в год и следим за её уровнем в бачке. Если забудем — радиатор перегреется, и мы лишний раз побываем в автосервисе.

Не забываем о фильтрах топливной системы — они первыми встают на пути некачественного топлива. Производители рекомендуют заменять их через 7000 км пробега для бензиновых двигателей и через 5000 км для дизельных. Если же необходимость замены появится раньше — не ждите указанного пробега, поменяйте фильтры.

Подвеска…

Именно она принимает на себя все нагрузки (а чаще перегрузки) при движении. Именно она в немалой степени обеспечивает безопасность движения, устойчивость и управляемость машины. В этом — главная функция подвески. Не забудем и о комфорте в салоне — это несколько менее важно, но более чувствительно.

Стало быть, о подвеске заботимся, проверяем и регулируем «развал-схождение» у специалистов и не ковбойствуем по ухабам-колдобинам-оврагам и прочим, так сказать, неровностям. Чем спокойнее и аккуратнее езда, тем дольше служат детали подвески. Однако процесс износа можно лишь замедлить, но не остановить. Панацеи нет и здесь. Оптимальная работа подвески прямо зависит от колёсных дисков. Вряд ли есть смысл хвататься за легкосплавные диски, «вошедшие в моду». Не забывайте, что в руководстве пользователя указан оптимальный размер дисков именно для Вашей марки автомобиля.

А внешний облик?

Любая новая машина красива. Лакокрасочное покрытие ослепительно блестит. Чтобы оно блестело и лучше защищало — чаще мойте машину, лучше руками, это надёжнее и чище. Если же Вы недавно покрасили кузов — забудьте о мойке месяца на два. Автокосметика – не пижонство, а необходимость. Кроме красоты это ещё и защита.

Помним о борьбе с коррозией. И не просто помним, но активно наносим на потенциально опасные в этом смысле места — а это днище, внутренняя сторона крыльев — соответствующую мастику. Чем меньше после этого там будет скапливаться грязи, тем больше шансов не ржаветь.

Если капнули на машину бензином или другой технической жидкостью — сразу насухо вытрите пятно, иначе останется совершенно ненужный след.

А что уют в салоне?

Автомобиль — это, в некотором роде, Ваш дом. Для кого-то второй, а для кого-то и первый. А в доме должна быть чистота и порядок. Ведь пыль и грязь в салоне неблагоприятны для Вашего здоровья. Можно делать уборку самому, можно прибегнуть к услугам профессионалов химической чистки. Тем более что не всякие загрязнения можно убрать самостоятельно. Пыль и грязь оседает везде — на дверях, обивке, приборной панели. А сколько её в багажнике, не говоря уже о ковриках! Так что вытираем получше обувь перед посадкой и не считаем хлопоты по уборке чем-то второстепенным.

Порядок и чистота в салоне — не просто эстетическая категория. В конечном счёте она во многом определяет работу оборудования. Кондиционер в Вашем автомобиле прослужит дольше, если чище будет под капотом, если чаще промывать конденсатор, если достаточным будет уровень масла в двигателе и антифриза в радиаторной установке.

И ещё несколько советов…

Чем больше водительский стаж, тем больше практический опыт, тем лучше водитель постиг психологию других участников движения — как своих братьев-водителей, так и пассажиров, и особенно непредсказуемых пешеходов.

Посему: не перегружайте автомобиль! Стройматериалы лучше возить на грузовике — ваша легковая может просто надорваться. Она хоть и железная, но… Заботы требует и автоматическая коробка передач — в пробках переключитесь в режим P или N, тогда износ коробки будет меньше.

Не провоцируйте пешехода! Если Вы на светофоре займёте переход, не исключено, что на Вашей машине кто-нибудь выместит своё недовольство. Всё же переход для пешеходов…

И вообще… берегите себя и машину.