Замена прокладки двигателя

Как заменить прокладки двигателя?

Основная цель практически любой прокладки – это герметизация стыков деталей. Потому замена прокладки двигателя подразумевает исключение протечек. Относительно двигателей большинства автомобилей условно можно выделить три основных вида прокладок:

• Прокладка головки блока цилиндров;
• Прокладка поддона;
• Прокладка клапанной крышки.

Есть конечно многие другие (например – прокладка масляного насоса, помпы и прочее), но они, как правило, заменяются вместе с деталью и служат довольно долго (деталь обычно первая выходит из строя). Потому замена других прокладок требуется значительно реже.

Поддон

Когда в двигатель необходимо периодически доливать масло, а на месте стоянки автомобиля образуются масляные пятна под моторным отсеком на асфальте, первой вызывает подозрение прокладка поддона двигателя. Но прежде чем производить замену прокладки поддона двигателя необходимо убедиться в том, что течь именно из-под неё. Ведь в этом могут быть виноваты сальники коленвала, сливная пробка, или даже датчик давления масла.

Если же причина точно установлена, то замена прокладки поддона двигателя производится следующим образом:

• В первую очередь обеспечивается доступ к нижней части подкапотного пространства (подъёмник или подъём машины с помощью домкрата и специальных подставок – «пирамидок»);
• Далее демонтируются защита двигателя (если есть) и пыльники, которые мешают полному доступу к поддону;
• Сливается масло;
• Откручиваются винты крепления поддона, и поддон снимается, если он не поддаётся – с помощью монтажки или широкой отвёртки необходимо его поддеть, стараясь не помять;
• Далее отделяется старая прокладка, очищается поверхности, при необходимости выправляются неровности поддона;
• Затем необходимо зафиксировать новую прокладку, продев тонкие проволочки (лучше медные, можно взять из любого провода) через отверстия;
• Поддон устанавливается на место, и «наживляются» все болты его крепления, затем проволочки удаляются (если были использованы);
• Весь крепёж аккуратно затягивается, здесь главное не переусердствовать – прокладка не должна выдавливаться, но и недотягивать нельзя;
• Устанавливаются на место все пыльники и защита (если была);
• Заливается масло в двигатель.

Теперь замена прокладки двигателя ВАЗ 2110 (использован в примере, но на других автомобилях производится аналогично) завершена. Но желательно через небольшой промежуток времени произвести подтяжку поддона – когда прокладка «усядется», чтобы исключить протечки. Время, через которое необходимо поддон подтянуть зависит от качества прокладки – в некоторых случаях это необходимо уже на следующий день, а если прокладка качественная – то вовсе не требуется.

Клапанная крышка

Замена прокладки клапанной крышки двигателя – это, пожалуй, самая простая операция, которая по силам даже совсем не умудрённым опытом новичкам.

В первую очередь убираем всё, что может помешать – если двигатель 16 клапанный, то снимаем индивидуальные катушки зажигания или высоковольтные провода. Также снимаем дополнительные элементы, закреплённые на клапанной крышке – обычно это держатель тросика газа (в 8 клапанных переднеприводных моделях ВАЗ).

Затем откручиваем крепёж – в 8 клапанных всего две гайки, в 16 клапанных множество болтов по периметру.

Вынимаем старую прокладку и устанавливаем новую. Прокладка лежит в специальном пазу, поэтому проблем с её фиксацией не предвидится. Устанавливаем крышку на место и собираем в обратной последовательности.

Примечание. При замене прокладки клапанной крышки на 8 клапанном двигателе (например – ВАЗ 2109) рекомендуется заменить уплотнительные резинки и шайбы в месте крепежа.

Прокладка головки блока

Замена прокладки головки блока цилиндров – процедура ответственная и не простая. Если нет уверенности в собственных силах и знаниях – лучше доверить работу профессионалам. Для работ желателен динамометрический ключ, для контроля усилия затяжки.

Замена прокладки головки двигателя производится следующим образом (на примере замены проклдаки двигателя ВАЗ 2109):

• Отсоединяем клеммы АКБ (начиная с минусовой);
• Сливаем охлаждающую жидкость, как с радиатора, так и с блока двигателя (там отдельная пробка);
• Отсоединяем провода топливной системы и датчиков;
• Отсоединяем приёмную трубу (в новых моделях катализатор) от коллектора;
• Отсоединяем топливопроводы;
• Отсоединяем воздухопровод (для инжекторных автомобилей желательно демонтировать воздушный фильтр вместе с корпусом);
• Отсоединяем патрубки системы охлаждения от термостата и патрубки системы отопления (печки), итого 4 патрубка;
• Снимаем ремень ГРМ и его кожух (ремень можно оставить на нижнем шкиве);
• Снимаем клапанную крышку (описано в замене прокладки клапанной крышке двигателя);
• Выкручиваем болты крепления головки блока, обычно это болты, для откручивания которых требуется шестигранник «на 10», но может использоваться и TORX. Простой шестигранник для этой цели не подойдёт – им пользоваться в данном случае не удобно. Необходим короткий и прямой, из инструментальной стали (т.к. большое усилие). На него одевается головка с длинным воротком. Либо используется специальная насадка на вороток;
• Аккуратно вынимаем головку (необходимо не повредить закреплённую на ней топливную аппаратуру и сопутствующие детали);
• Снимаем старую прокладку (если опыта недостаточно – то стоит отметить, как она расположена, чтобы затем правильно расположить новую) и очищаем контактирующие поверхности от остатков старой прокладки и загрязнений;

Укладываем новую прокладку (выступающие втулки должны точно совпасть с прокладкой и зафиксировать её);

Аккуратно устанавливаем головку на место;

Наживляем болты крепления (лучше их заменить новыми, т.к. старые уже вытянуты) и затягиваем их с небольшим усилием;

С помощью динамометрического ключа производим затяжку в четыре приёма, по специальной схеме – сперва средний болт снизу, затем средний сверху, потом нижний справа, после верхний слева и т.д. Первоначальное усилие затяжки – 20 Нм, второй проход – 80 Нм, третий и чествёртый проход – доворачиваем болты на 90 градусов;

Производим сборку в обратном порядке. Ремень ГРМ одеваем выставив метки на двигателе и распредвале (распредвалах).

В случае использования новых болтов, через некоторое время после замены прокладки, протяжка не требуется.

Заключение

Итак, мы рассмотрели – как производится замена прокладки двигателя (как клапанной крышки и поддона, так и более сложную операцию – замена прокладки головки двигателя). При наличии желания, аккуратности и базовых знаний все эти процедуры под силу выполнить самостоятельно, иногда неплохо сэкономив на оплате услуг автосервиса.

Прокладка ГБЦ – дефекты, симптомы, причины и стоимость ремонта

Симптомы проблем с прокладкой головки блока цилиндров (ГБЦ) вызывают ужас и заставляют владельца сразу же тянуться за кошельком. В какой-то мере опасения обоснованы. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению двигателя. Тем не менее, ряд признаков похож на совершенно другие неисправности.

Когда прогорает (повреждается) прокладка ГБЦ, то действовать надо быстро. Вредные воздействия испытывает одна из систем: либо система охлаждения, либо система смазки. Или, что еще хуже, обе системы сразу.

Как распознать проблемы с прокладкой головки?

Симптомы пробоя прокладки с одной стороны вполне очевидны. Например, наличие примесей моторного масла в расширительном бачке или пузырьков газа. Кроме того, охлаждающая жидкость может попасть в систему смазки. В результате образуется налет, который можно обнаружить на крышке масло заливной горловины. Впрочем, майонезо подобный налет на крышке появляется и в результате длительной езды с непрогретым двигателем.

Еще один симптом неисправности прокладки головки блока – густой белый дым, выходящий из выхлопной трубы. В то же время, белый дым появляется и во время прожига сажевого фильтра. К тому же, данный симптом можно спутать с испарением влаги, накопившейся в выхлопной системе.

Хорошим индикатором послужит тестер, выявляющий содержание выхлопных газов (СО2) в системе охлаждения. Такой комплект можно приобрести на сайтах интернет-аукционов. Либо следует прибегнуть к услугам автосервиса, располагающим данным тестером.

Помните, что один признак – это слишком мало. Но, если наблюдается большая потеря охлаждающей жидкости вместе с чистым белым дымом, то риск проблем с прокладкой или самой головкой блока высокий.

В случае возникновения подозрений обратитесь в сервис, так как диагностика неисправностей, связанных с системой смазки и охлаждения, а так же с прокладкой ГБЦ требует определенного опыта.

Почему охлаждающая жидкость смешивается с маслом?

Это происходит потому, что каналы охлаждения и смазки, как правило, находятся довольно близко друг к другу. Когда повреждается прокладка либо сама головка, то жидкости в обоих контурах начинают смешиваться между собой.

Если масло попадает в систему охлаждения, то возникает риск перегрева. Еще хуже, если охлаждающая жидкость попадает в масло. Тогда значительно возрастает риск заклинивания двигателя.

Здоровый мотор вообще не потребляет охлаждающую жидкость. Если уровень антифриза падает, видимых утечек нет и все патрубки герметичны, то возможны два варианта. Первый, повреждена прокладка или головка блока. Второй, потерял герметичность охладитель рециркуляции отработавших газов, что в последнее время встречается часто. Симптомы в обоих случаях будут одинаковыми.

Проблемы с прокладкой и головкой не всегда означают, что охлаждающая жидкость будет смешиваться с маслом. Иногда охлаждающая жидкость попадает не в систему смазки, а в цилиндры. В этом случае и появляется густой белый дым из выхлопной системы. Ездить так долго нельзя, поскольку большое количество антифриза в цилиндрах грозит полным разрушением двигателя в результате гидроудара. Жидкость не может быть сжата, что создает большие нагрузки на поршни, шатуны и вкладыши.

Бывает, прокладка ГБЦ прогорает в таком месте, что охлаждающая жидкость или масло просто начинают вытекать из двигателя, а смешивания или попадания в цилиндры не происходит. Ситуация не всегда легко диагностируется, поскольку охлаждающая жидкость, контактируя с горячими частями двигателя, быстро испаряется. А белый налет, указывающий на неисправность, может скрываться в закоулках, недоступных глазу.

Причины повреждения

Почему же прокладка головки прогорает? Для этого достаточно небольшой неисправности в системе охлаждения. Например, нарушения в работе термостата, возникновения утечек антифриза, попадания в систему воздуха, забитого пухом радиатора либо отказавшего вентилятора. Это может способствовать локальному перегреву, в результате которого сдается прокладка или сама головка.

В дизельных двигателях прокладка может прохудиться из-за повышения температуры горения топливовоздушной смеси, что вызвано обычно неисправностью форсунок. То же самое происходит и с двигателями, работающими на сжиженном газе. Кроме того, прокладка может изнашиваться в результате конструктивного просчета, как в Subaru 2.5 T B4.

Механики считают, что прокладка может пострадать и из-за длительного простоя автомобиля. Пробой, возникший после ремонта, может быть вызван нарушением технологии – порядка и момента затяжки болтов головки.

К неисправности приводит и безответственная эксплуатация, приводящая к перегреву двигателя. Например, динамичное вождение «на холодную» или нецелесообразный чип-тюнинг.

Ремонт

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров? Обычно от 15 000 рублей и выше. Все зависит от того, сколько дополнительных мероприятий надо провести.

Сама прокладка головки не дорогая. Она стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. V-образные двигатели, оппозитного типа и W-образные имеют две головки. В стоимость работ входит шлифовка головки (планирование плоскости – 2500-6500 рублей), а так же проверка, очистка и возможно замена направляющих, уплотнений и седел клапанов.

Следует потратиться на новые болты головки и привод ГРМ. Ответственный механик проверит уплотнения распределительного вала. Вместе с тем, необходимо обновить моторное масло и антифриз.

Если причиной проблем окажется не поврежденная прокладка, а трещина в головке блока, то затраты на ремонт существенно возрастут.

Немного истории

Интересно, что первые двигатели внутреннего сгорания, построенные Отто и Даймлером, не имели прокладки головки блока цилиндров. Она была не нужна. Головка вместе с блоком представляли собой единое целое. Вскоре изобретатели поняли, что это была плохая идея, так как отсутствовал доступ к компонентам в верхней части двигателя.

Первым массовым автомобилем, оснащенным мотором с раздельной головкой и блоком, стал Ford Model T 1908 года. Инженеры тогда уже знали, что прокладка должна быть сплошной и идеально прилегать к обеим поверхностям, так как перепады температуры и давления очень большие.

Но лишь со временем инженеры научились создавать долговечные прокладки, которых хватало на весь срок службы двигателя. Об этом хорошо знают конструкторы, отвечавшие за разработку спортивных двигателей, обладающих чрезвычайно высокой степенью сжатия. Процесс совершенствования был длительным и болезненным. В 40-х годах даже применялись «спортивные швы» – блок и головку сваривали между собой.

Еще один сложный этап для прокладок наступил с распространением наддува, а затем с появлением небольших блоков, выполненных в соответствии с духом даунсайзинга (сокращения объема и увеличения мощности).

Впрочем, современные двигатели и без наддува характеризуются значительно более высокой степенью сжатия, чем раньше. Достаточно упомянуть Mercedes-Benz Typ S 30-х годов. Он выдавал всего 120 л.с. при рабочем объеме 6,8 литра, а степень сжатия была равна 5:1. В настоящее время Skyactiv-X от Mazda имеет коэффициент сжатия 16,3:1.

Сегодня прокладка головки обычно состоит из нескольких слоев различного материала – часто из композитов или металла (например, из стали). В спорте инженеры используют сложные многослойные прокладки (например, MLS – многослойная сталь). Когда-то при подготовке к гонкам Fiat 126 двигателисты использовали медь. Но сегодня это уже прошлое, и почти никто этот тип прокладок не применяет.

Заключение

Прежде всего, не паникуйте. Даже, если вы заметили один из симптомов неисправности, это вовсе не должно означать повреждение прокладки под головкой. Если ремонт все же необходим, то помните, что он будет либо дешевым, либо хорошим.

Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;

Часто наблюдается перегрев двигателя;

Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;

Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;

Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;

В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;

Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;

Цилиндры двигателя работают с перебоями.

Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

• Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
• Моторное масло проникает в систему охлаждения;
• Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

• Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
• Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

1. Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
2. Слить охлаждающую жидкость;
3. Снять ремень ГРМ;
4. Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
5. Снять крышку головки блока цилиндров.

Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.