Avtomagazin48.ru

Коррозия на порогах: обработка антикором своими руками

Chevrolet Lacetti 5D › Logbook › Антикоррозийная обработка порогов и установка задних подкрылков

Решил сделать нормальный антикор полости порогов, т.к если упустить момент — пороги могут и сгнить. А гниют они по одной причине — песок и влага внутри, которые попадают через два технологических отверстия на стыке сварного шва днища и порога снизу. Отверстия находятся рядом с крайними нижними заглушками порога.
В том году я пылесосом вычищал грязь в полости порогов, запихивая по всей длине шланг, заливал спрей-мовиль по всей полости и тогда же установил задние подкрылки Novline (004504 — правый, 004503 — левый).
Подкрылки крепятся со стороны заднего бампера на штатные места крепления брызговиков, со стороны задней двери простой замок, цепляющийся за край арки, а в районе стойки — на два самореза, которые вкручиваются прям в кузов. После сверления залил отверстия тем же мовилем. Места соприкосновения замка с кромкой арки залепил плёнкой.
Запись не делал потому как особо и нечего было писать, ну подкрылки и подкрылки, фоток антикора не было.

На сколько хорош этот мовиль мне не известно, но проверив в этом году перед подготовкой к антикору всё что сделал в том году обнаружил, что покрытие стало не таким то и липким, через ещё год с концами бы высох весь этот продукт.

И вот натыкаюсь я на статью — Правильный вечный антикор и конечно же захотелось повторить данный метод.

РастСтоп заказывал в интернет магазине, у меня в регионе такого не продают и даже не знают что это такое. Спрашиваю — антикоррозийное средство Растстоп есть? А мне в ответ — вам мастика нужна.
Пушечное сало продаётся везде, артикул 6105 OILRIGHT.

RUST STOP (РАСТ СТОП) — линейка средств подавления коррозии (антикоров) канадской фирмы “A.M.T. Inc.” РАСТ СТОП является наиболее эффективным средством борьбы с коррозией кузова и днища автомобиля.
В отличие от традиционных адгезионных антикоров, РАСТ СТОП никогда не затвердевает. РАСТ СТОП для скрытых полостей находится всегда в полужидком состоянии, динамически заполняет все микродефекты, трещины и царапины на металле и не портит резиновые детали из маслобензостойкой резины. РАСТ СТОП для днища — тиксотропный состав, что означает, что в спокойном состоянии он гелеобразный, а если его побеспокоить — он становится текучим. Это свойство обеспечивает эффект самозалечивания покрытия (в разумных пределах).
РАСТ СТОП — экологически чистый по канадским меркам, и не токсичный материал, безопасен как для природы, так и для людей и животных. Поскольку в нём нет растворителей, неприятный запах в салоне после обработке не преследует автовладельца вообще. Производитель по настроению добавляет в партии составов разнообразные отдушки — то вишневую, то земляничную, то патентованныый “запах нового автомобиля”.
Он способен на молекулярном уровне проникать в кристаллическую решетку железа, полностью вытесняя влагу, образуя полимолекулярный слой ингибиторов коррозии. Которые как раз и подавляют коррозию.
Кроме того, антикоррозионный эффект покрытий РАСТ СТОП не зависит от соблюдения режима полимеризации после нанесения, в отличие от мастичных составов.
РАСТ СТОП – это единственное антикоррозионное средство, которое не требует предантикоррозийной подготовки обрабатываемой поверхности, а именно очистки, обезжиривания и сушки. Что позволяет значительно упростить технологию антикоррозионной обработки, то есть значительно снижает временные и трудо- затраты.

Ну и теперь немного полезных цитат из указанной выше записи:

“Я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. РАСТ-СТОП Б для днища нормально ничем нельзя разбавить, поэтому внутрь так просто его не загнать. Если использовать его по назначению, на днище, то он не образует плёнку. Так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 800р за литр.”
“Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое “пушечное сало”. Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. “
“Только продаваемое сейчас пушсало — “совсем не торт” и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (чрезмерное увеличение вязкости — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.”
“Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется 650мл раст-стопа.”
“Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.”

Читать еще:  Ваз 2115: покраска кузова (цвета) и бампера своими руками

Подготовка к обработке

Хоть и пишут что РастСтоп можно наносить без предварительной очистки поверхности, я всё же решил это сделать. Сначала я промыл пороги мойкой. Для этого нужно снять все подкрылки, все внешние заглушки порога (их четыре снизу по всей длине порога, одна спереди под подкрылком и две сзади. Затем поставил перед на кирпичи, а сзади домкратом регулировал уровень наклона, чтобы вся грязь и остатки воды в пороге стекли назад, т.к сзади две заглушки как раз на две полости порога — всё прекрасно просматривается камерой телефона с фонариком. С наклоном машины исключается вероятность образования “лужи” в пороге, есть возможность быстрее высушить полость и начать обрабатывать.
Конечно же после мойки что-то “приплыло” назад, что-то вытекло через нижние отверстия, давлением воды где-то посбивало мовиль, который скорее всего где-то не прилип при обработке на пыль и мусор. Всё что натекло — выкачивается трубочкой и шприцем, всё что “приплыло” — пылесосится или убирается пальцем, кому как удобно).

Далее сушка порогов. Для этой цели я взял старый пылесос. На выдуве получаем тёплый воздух, который идёт по шлангу прям в порог.

Сушилась каждая сторона около 4-х часов, а потом ещё всю неделю до следующих выходных без заглушек, устанавливал только нижние когда нужно было ехать. Передние и задние закрываются подкрылками.

Вот что получилось

Вот она оставшаяся грязь, которая осталась в задней части порога благодаря наклону машины.
Остатки мусора пропылесосил, только теперь вместо шланга использовал толстую гофру для проводки, она не прямая, вьётся, есть возможность прочесать всю полость путём её вращения внутри.

Пушсало и РастСтоп нужно смешать в пропорции 3 к 1, причём РастСтоп нужно добавить в растопленное пушсало. Пушсало прекрасно топится при температуре 60-70 градусов, кипятить его не нужно! После того как Пушсало растопилось — добавляется 3-я часть РастСтопа, всё перемешивается и ядрёна-смесь готова.

Растопленную смесь Пушсала и РастСтопа необходимо теперь загнать в пороги. Я загонял с помощью шприца и трубочки горячую смесь через отверстия в порогах, предварительно прогрев феном обрабатываемый участок. Отверстий вполне достаточно чтобы обработать все полости — 4 снизу, 2 сзади, 1 спереди, 5 со стороны салона под ковром и 1 отверстие под болт крепления ремня безопасности, 5 отверстий крепления накладок порогов сверху. На пороги ушло как раз 2 кг Пушсала.

Ну и собственно результат:

На фото пыль, которая попала через незаглушенные отверстия порога со стороны салона когда я накидывал на место шумку пола и ковёр, фиг с ней, пропитается.
Дело конечно же не быстрое, муторное и грязное, но оно того стоит. Остаётся ждать тепла чтобы антикор стал ещё лучше чем сейчас. Дырки от саморезов крепления задних подкрылков так же обработал этой смесью.
Про “запах нового автомобиля” правда, в салоне приятно пахло ещё недели полторы после обработки, но потом или запах пропал или я принюхался, незнаю.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Читать еще:  Чип тюнинг двигателя, за и против

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Читать еще:  Как покрасить стальные диски самому: покраска своими руками

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Война с “рыжей чумой”. Какие средства хороши?

“Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?”

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому надо знать, что принцип работы любого антикоррозийного препарата – изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, в зависимости от сезона более либо менее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм электрохимической коррозии. Задача антикора – этот механизм нарушить.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Обратная сторона способности сопротивляться механическому воздействию – высокая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Как правило, препараты для антикоррозийной обработки наружных поверхностей, если говорить о товарах, предназначенных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью либо шпателем.

Слой антикора во внутренних полостях кузовных элементов не подвергается механическому воздействию, однако есть другая проблема – трудности с качественным нанесением препарата на поверхности полостей из-за их недоступности. Поэтому мастики для днища малопригодны для обработки скрытых полостей.

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще.

Как показывает практика, качество защиты зависит от места производства препарата. По этому критерию все препараты можно условно разделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, изготовленные у нас и в ближнем зарубежье, ко второй – материалы из дальнего зарубежья. Торговые марки не называем, ибо это рекламная информация.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье “Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть”.

Сама по себе технология незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это прежде всего удаление грязи с помощью мойки и механически. Затем – очистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старого покрытия с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги или химических средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка – процедура трудоемкая и грязная. Экономия денежных средств – серьезный аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее целесообразности при большом объеме работ возникают определенные сомнения. Одно дело самостоятельно только “подлатать” локальные повреждения на старом, но еще неплохом покрытии, другое – обработать кузов полностью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector