Набор для тонировки: что в него входит?

Способы тонировки сборных моделей

Для достижения потрясающего уровня реалистичности внешнего вида своих сборных моделей моделисты прибегают к тонировке, то есть к различным способам окрашивания определённых участков или целой модели. Для тонировки в основном используются самые различные краски и пигменты, а также сухая пастель.

Для того, чтобы понять, как тонировать сборную модель, нужно в первую очередь изучить особенности применения её прототипа и узнать, каким погодным неурядицам он подвергался и даже по какой почве перемещался.

Какие есть способы тонировки модели?

Способов тонировки существует огромное количество. Мы остановимся на самых популярных из них.

Блендинг (от слова blend – смешивать) – способ тонировки, при котором достигается эффект плавного перехода одного оттенка в другой без чётких границ. Смешивание осуществляется при помощи воды или специальных разбавителей. Этот способ считается достаточно сложным, требующим определённого опыта.

Цветовые модуляции – метод получения глубоких и реалистичных оттенков. Для достижения такого эффекта используются специальные наборы красок. Модель окрашивается с максимальным вниманием к деталям, продумываются все нюансы – и как должна лечь тень, и где располагаются блики, и как лучше расположить акценты. Таким образом, модель действительно выглядит объёмной и реалистичной. После окраски модели цвета закрепляются при помощи глянцевых или матовых лаков. При необходимости тонировку можно продолжить при помощи других способов.

Dry brushing (сухая кисть) – техника, использующаяся для имитации различных дефектов, сколов и естественных потёртостей на сборной модели. Окраска осуществляется при помощи практически полностью сухой кисти. Сначала необходимо обмакнуть кисть в необходимую краску, после чего тщательно вытереть её о салфетку, избавившись от излишков краски. При окраске этим способом главное – не переборщить. Если краски на кисти оказалось слишком мало, то вы всегда сможете попробовать ещё раз, а вот если её оказалось много – модель, возможно, придётся полностью перекрашивать.

Highlightning – способ тонировки, при котором вы визуально выделяете определённые элементы модели, «подсвечивая» их светлыми оттенками краски. Высветлять необходимо детали плавно, без чётких границ между разными цветами.

Rust All – имитация ржавчины на поверхности сборной модели. Создаётся с использованием специальной жидкости Rust All, которая и дала название этому методу. В комплект входит сама жидкость – «ржавчина», жидкость – «смывка», матовый лак и имитатор пыли. Этот способ позволяет визуально состарить сборную модель и вообще является достаточной интересной техникой, придающей реалистичности моделям. Трудность состоит только в том, чтобы достать сам набор для создания ржавчины – как правило, он продаётся в достаточном ограниченном числе магазинов.

Глазировка – техника, используемая для размытия границ между различными оттенками, тенями и светами. С её помощью контраст между разными цветами сглаживается, а цвета приглушаются. Для того, чтобы это сделать, разбавьте краску очень большим количеством воды (примерно в соотношении 1 к 6) и нанесите её тонким слоем на слой цвета-основы. Полученный полупрозрачный оттенок смягчит переходы между цветами.

Washing (вошинг) в некотором роде похож на глазировку, некоторые даже путают эти две техники. Вошинг – покрытие базового цвета другими, прозрачными оттенками таким образом, чтобы базовый цвет лишь слегка проступал через последующие. При помощи вошинга можно изменить цвет или создать эффект теней и отражений.

Под понятием «вошинг» также понимается смывка краски, благодаря чему создаётся впечатление реалистичности и объёмности сборной модели. При помощи вошинга вы можете визуально подчеркнуть любую деталь, элемент и шов. Существуют различные способы вошинга. Общий, точечный и мягкий вошинг являются самыми популярными среди моделистов, они практически незаменимы при тонировке масштабных моделей. А ещё вошинг применяется при создании эффекта камуфляжа.

Маскирование при помощи соли – метод, позволяющий имитировать ободранную краску на модели с использованием обыкновенной соли, заменяющей более дорогие средства. На окрашенную модель в необходимых местах наносится раствор соли. После его высыхания на его поверхность наносится краска, после чего необходимо удалить соль с модели мягкой тряпкой или салфеткой. На обработанном участке получится эффект ободранной краски.

Прешейдинг – техника тонировки, заключающаяся в нанесении на сборную модель тёмных линий краски ещё до основного окрашивания. Линии коричневых и чёрных тонов наносятся в те места, где предполагается наличие тени. После окрашивания основным цветом эти линии будут слегка проступать сквозь него. Для создания такого эффекта лучше всего воспользоваться акриловыми красками, так как эмалевые отличаются более плотной структурой.

Постшейдинг отличается от прешейдинга последовательностью действий. В постшейдинге, как и следует из названия, тёмные линии наносятся на модель после её полного окрашивания. Эффект тени создаётся при помощи специального серого лака в небольшой концентрации, благодаря чему получается получается полупрозрачный эффект. Постшейдинг отличается достаточно высоким уровнем сложности. Допущенные при нём ошибки намного сложнее исправить, чем при прешейдинге. Однако полученный результат определённо стоит затраченных усилий – тонированные при помощи постшейдинга модели смотрятся очень реалистично и профессионально.

Имитация следов дождя позволяет создать эффект поверхности, пострадавшей от атмосферных осадков. На окрашенную модель наносится тонкий слой специальной краски с помощью аэрографа. Затем необходимо взять круглую мягкую кисть и нанести очень разбавленную краску на поверхность модели вертикальными линиями. После высыхания этот шаг необходимо повторить, добавив новые линии поверх некоторых старых. Таким образом, на поверхности модели будет ряд линий различной толщины и прозрачности. Если вы остались довольны результатом, то необходимо лишь покрыть его специальной краской, распылённой из аэрографа. Эта техника требует опыта, и нет ничего страшного в том, что необходимый вам эффект получится не с первой попытки.

Способов тонировки существует множество. Профессиональные моделисты стараются сочетать несколько из них при работе над масштабными моделями и достигают потрясающего уровня реалистичности, глубины и объёма во внешнем виде моделей. Их сборные танки словно бы действительно побывали в сражениях, успели покрыться не только пылью и грязью, но и вмятинами и царапинам.

Для того, чтобы овладеть той или иной техникой, необходима практика, и чем чаще вы будете пробовать создать необходимый вам эффект, тем лучше это будет у вас получаться. И тогда ваши модели тоже будут выглядеть как настоящие миниатюрные копии своих прототипов.

Набор тонировщика: инструменты и секреты

Единственный, действительно необходимый инструмент для тонировки авто – руки. Тонирующую пленку можно поклеить только своими руками, но выгода от использования даже самых примитивных приспособлений пойдет делу на пользу. Стоит обратить внимание и на тот факт, что большая часть оборудования для тонирования может быть изготовлена самостоятельно.

Раскройка тонирующей пленки

Формовка листа – процесс, отнимающий значительную часть времени. Каждый тонировщик проводит его по-своему: часть операций производится на авто, часть – на стеклянном или пластиковом стенде. Тем, кто предпочитает формировать лист прямо на поверхности стекол, необходимо подыскать нож из нержавеющей стали (лезвие должно иметь маркировку SS), поскольку этот материал мягче стекла, и не оставляет на нем заметных царапин. Для всех прочих операций можно воспользоваться сталью CS (углеродистой). Канцелярские ножи, часто используемые для этой цели, имеют различную жесткость, но чаще всего безопасны для стеклянных элементов – рекомендуется их жесткость проверить заранее.

Для точных измерений и переноса их на тонировку понадобится влагостойкий фломастер (очерчивание границ) и хорошая линейка, но, если процесс тонирования рассматривается как способ заработка, желательно обзавестись лекалами для стекол наиболее распространенных моделей авто. Шаблоны можно изготавливать вместе с пленкой: после того как раскройка завершена, достаточно просто очертить пленку на картоне и оставить заготовку до лучших времен. Упростить ориентирование могут и заготовки со стандартными углами.

Наклеивание пленки

Простейшее обезжиривание может осуществляться средствами для мытья посуды от «Procter & Gamble», но использование дешевых агрессивных обезжиривателей препятствием для достижения хорошего результата не станет. Наносить обезжириватель можно любым инструментом, но не рекомендуется использовать один и тот же распрыскиватель и для обезжиривания, и для нанесения мыльного раствора, поскольку обезжиривание должно производиться непосредственно перед наклеиванием и времени на очистку оборудования может не остаться. Набор сухих салфеток поможет удалить результат уничтожения жиров.

Пульверизатор можно использовать любой: к жидкости предъявляется больше требований, чем к инструменту. Вода должна быть чистой, без примесей, загрязнений, способных помешать тонированию. Шампунь должен быть нейтральным. Температура жидкости, как и самих стекол – 10-30°C.

Выгонка

Отметим сразу, что никакое оборудование не способно выгнать из-под пленки всю жидкость. Виной тому – капиллярный эффект, удерживающий небольшую пленку на любой поверхности. Тем не менее, нужно постараться согнать большую часть воды через края и ждать, пока оставшаяся под пленкой жидкость высохнет сама. Сушка может занимать 3-7 суток, в зависимости от типа клеевого слоя (PS и CD). Полное диффундирование и высыхание жидкости может занять несколько месяцев и никакой инструмент ускорить этот процесс не в силах.

Для сгона жидкости со стекол используются специальное оборудование – выгонки и ракели. Отличаются они размерами и жесткостью материала. Жесткие насадки ракелей могут эффективно выравнивать тонировку, но легко царапают защитный слой. Рекомендуется применять универсальные инструменты, а еще лучше приобрести весь набор выгонок и использовать уникальный инструмент для каждого типа пленки. Выгонки стандартной формы (трапеции) удобно классифицировать по материалу и жесткости:

• ПВХ – желтые (золотые), серые, синие, черные выгонки отличающиеся плотностью (черные – самые жесткие). Рекомендуется использовать на краях. Удобны там, где необходимо создать сильное давление, например, на противовзломной пленке для авто.
• Тефлоновые выгонки – тот же пластик, но с добавлением политетрафторэтилена, что делает инструмент мягче и эластичнее. Такая выгонка стоит чуть дороже, но лучше подходит для тонирования авто.

Цветовая градация не всегда может служить точным ориентиром, поскольку каждый производитель следует ей только для систематизации продукции. Необходимый набор оборудования формируется в процессе работы – для покупки аналогичного нужно смотреть на точную плотность материала. Форма выгонки может быть любой, но классическими можно считать три варианта:

1. Трапеция – стандартная форма, соответствующая усеченной пирамиде со скругленными краями. Имеет только стандартные прямые углы, но подходит для большинства операций с пленкой.
2. Чизлер – фигурная выгонка, инструмент, необходимый для проглаживания углов. Имеет четыре или три нестандартных угла, необходимых для работы с труднодоступными, при тонировке авто, местами. Жесткость высокая, что обычно отмечается цветом.
3. Сквидж – брусок, имеющий с нижней стороны несколько ребер жесткости. Необходим для разглаживания пленки на изогнутых поверхностях авто, выгона пузырей, плотно укрепившихся под пленкой.

Тонировщик выбирает материал для сгонки исходя из условий работы, характеристик самой пленки. Важным фактором выбора является и устойчивость материала к температурным перепадам, ведь во время разглаживания часто используется нагревание феном. Не все тефлоновые выгонки легко перенесут нагревание, а некоторые инструменты могут изменить адгезионные свойства – начать цепляться за пленку.

Фены и скребки

Тонирование может сопровождаться нагреванием стекол. Для этой цели используется фен с широкой шкалой настроек, т.е. способный не перегреть поверхность. В простейшем варианте используется бытовой фен или любое оборудование, создающее контролируемое нагревание.

С повышением температуры пленка постепенно принимает форму стекла, разглаживается и немного увеличивается в размерах, хотя на растягивание больше влияет процесс выгонки. После нагревания феном легче отскребать старую пленку и клей. Для этих целей используются специальные скребки или лезвия. Большинство из них представляет собой держатель, на котором закрепляется лезвие из прилагающегося к нему набора. Лезвие, закрепленное на такой ручке, удобно наклонять под нужным углом к поверхности авто (25–30°), поэтому в наборе профессионального тонировщика ему также найдется место.

Необходимый инструмент для тонировки авто

Каждый автовладелец стремиться придать своему автомобилю индивидуальное отличие или на крайний случай минимальный стайлинг. Возможности тюнинга авто не ограниченные, но большинство усовершенствований выливаются в значительные денежные затраты. Наиболее доступным тюнигом является тонировка стекол автомобиля. Для процесса оклеивания стекол не требуется большого набора специализированного дорогостоящего инструмента, а технология настолько проста, что с ней может справиться каждый желающий. При этом разнообразие пленок позволяет не просто затемнить авто, но и окрасить в разные цвета и даже нанести уникальный рисунок. Все большей популярности приобретает арт тонировка, когда по тому же принципу что и обычный тон наноситься уникальный рисунок. Давайте разберемся какой нужен инструмент для тонировки авто.

Процесс оклеивания автомобиля сводиться к пяти основным этапам и на каждом потребуется свой набор инструментов.

Выбор пленки

Тонировочные пленки отличаются производителем и качественными характеристиками. Наиболее бюджетные пленки китайского производства с низкой плотностью. Подобный тонировочный материал имеет низкую плотность и не имеет защитного слоя. Пленка очень быстро приходит в негодность. После первого зимнего сезона лопается и слазит. Также могут возникнуть трудности с оклейкой авто. Покрытие будит ложиться не равномерно, а выгонка привести к разрывам. Если есть желание сэкономить на тонировке авто, то наиболее оптимальным вариантом будет приобрести качественный материал и провести поклейку самостоятельно.

Подготовительный процесс

Первое что необходимо сделать перед поклейкой – это подготовить стекло. Автомобиль без тонировки найти сложно, только если он не сошел только что с конвейера. Поэтому, скорее всего, необходимо будет снять старую пленку. А после вымыть и обезжирить стекло для этого необходимо взять:

• шкребки разно размера;
• строительный фен;
• обезжириватель на основе фосфатов;
• мыльный раствор;
• распрыскиватель.

Старая тонировка снимается лучше, если пленку разогреть строительным феном, а после снять с помощью шкребка. Шкребок представляет собой металлический треугольник-насадку. Он может одеваться на любую основу и легко заменяться на насадку другого размера. Несколько размеров может потребоваться для работы с углами. Если пленка высокого качества она будет сниматься без особых усилий. Более «древняя» пленка будет отслаиваться и рваться. Когда все старое покрытие снято. Стекла необходимо вымыть и обезжирить. После на стекле не должно остаться следов от средства и стекло авто должно быть сухим и теплым.

Мыльный раствор лучше всего наносить при помощи опрыскивателя. Важно чтобы вода была чистой и в ней не было лишних примесей. Под пленкой могут остаться разводы, которые затемнят видимость. Но прежде чем намылить стекло необходимо сделать раскройку пленки.

Раскройка пленки

Процесс раскройки довольно прост и справится с ним без навыков не сложно. Существуют, уже готовые пленки под определенную модель автомобиля, но они, как правило, низкого качества. Наиболее подходящий материал – это пленка в рулоне американского производства. Для раскройки необходимо:

• нож: строительный или жесткий канцелярский;
• материал для лекала: плотный картон или пластик;
• водостойкий маркер.

Изготовить лекало очень просто. Необходимо приложить исходный материал к стеклу и вырезать с помощью ножа необходимую форму. Также лекала продаются и найти заготовку для популярной марки авто не составит труда. Далее лекало накладываться на пленку и с помощью маркера наносится контур. После происходит кроение с помощью того же ножа. Отрезать лучше с запасом в пару сантиметров.

Процесс оклейки

После на несения мыльного раствора накладывается пленка. Обычно сначала пленку приклеивают на мыльный раствор снаружи и греют строительным феном, чтобы придать округлую форму, и только затем переходят в салон для окончательного наклеивания. Под покрытием обязуются пузыри воздуха и мокрые разводы. Поэтому пленку необходимо растянуть нагревая феном и разровнять. Руками осуществить выгонку практически невозможно для этого существуют специальные шпатели и ракели. С помощью пластиковой выгонки начинается процесс разравнивания пленки. В зависимости от типа пленки определяется какой шпатель взять. Они изготавливаться из пластика и резины, и различаются по цвету. Можно встретить желтый, серы, синий и черный шпатель. Чем темнее цвет, тем жестче инструмент для тонировки. Необходимая жесткость определяется типом пленки. Противоударные защитные пленки имеют высокую плотность поэтому выгонка происходит с большими усилиями.

Тонировка зимой

Более сложный процесс оклеивания авто в зимний период. Если есть возможность, то лучше отложить этот процесс до более теплого периода.

Если же все-таки решились оклеить авто зимой, то стоит соблюсти некоторые правила. Инструмент для тонировки такой же. За исключением того, что наличие фена обязательно. Также не будит лишним обогреватель, который прогреет помещение. Важно, чтобы температура была +10 и выше. Само стекло необходимо прогреть перед оклейкой. Также прогреванием сопровождается выгонка, поскольку мокрая пленка может подмерзнуть. После оклейки важно сутки сохранять заданную температуру в гараже.
Обслуживание тонированного авто простое и понятно. Стекла моются такими же растворами, как и обычное стекло. Оставлять авто на солнце не рекомендуется, но не потому что пленка испортится, а потому что может выгореть краска. Пленка стойкая к ультрафиолету. В этом и заключается ее функция: защита салона от выгорания. Также тонировка дополнительная защита от мелких царапин и химикатов.