Шлифование в кузовном ремонте

Кузовной ремонт: Выбор абразивного материала

При выборе метода снятия старого лакокрасочного покрытия надо учитывать, что, независимо от типа выполняемого ремонта, операции зачистки шлифовальными дисками и шлифования шкуркой составляют более 50 % общего времени ремонта. Другими словами, этим работам надо отдавать приоритет, так как они в значительной степени определяют конечный результат.

Как выбрать абразивный материал?

Ответ кажется простым: абразивный материал выбирают в соответствии с выполняемой работой. Бумажная шлифовальная шкурка для работы всухую или для работы с водой обладает различными характеристиками, предусматривающими их комплексное применение: черновая обработка и отделка.

Бумажная шлифовальная шкурка состоит из четырех элементов: бумажной подложки; клеевой подложки, нанесенной на бумагу; абразивных зерен, прикрепленных первым слоем клея к бумаге; клея, соединяющего абразивные зерна между собой. В остальном шкурки отличаются только свойствами абразивного материала, которым может быть окись алюминия и карбид кремния.

Обратите внимание, что зерна окиси алюминия оставляют шлифовочные риски с более плавным профилем микронеровностей и большим шагом, чем бумажная шлифовальная шкурка с зернами карбида кремния. Карбид кремния больше подходит для отделочной обработки.

В широком диапазоне операций шлифования от чернового до чистового применяется большой набор абразивных зерен. Однако бумажные шлифовальные шкурки одинакового номера, произведенные различными фирмами, могут дать неожиданные результаты. Для одного и того же обозначения шлифовальной шкурки, производимой различными фирмами-изготовителями, и даже для различных сортов, изготовляемых одним и тем же изготовителем, наблюдается очень большой разброс значений истинного размера абразивных зерен. Это в основном проявляется в обозначениях мелкозернистой бумажной шлифовальной шкурки.

Простое испытание заключается в обработке двух участков небольшой панели двумя сравниваемыми шлифовальными шкурками и окраске их более темными тонами (черный, голубой, цвет морской волны или красный). Если в результате испытания используемая бумажная шлифовальная шкурка является более крупнозернистой, чем обычно применяемая шкурка, ее зернистость можно уменьшить путем трения двух новых листов шлифовальной шкурки один о другой. Такая обработка позволяет сломать и удалить зерна большего размера и обеспечить более тонкое шлифование, в результате чего получается высшее качество отделки поверхности.

Для каждого вида ремонта требуется отдельная подготовка. Приведем несколько примеров. Рассмотрим ремонт термотвердеющих покрытий. Сначала производят обезжиривание поверхности очищающим растворителем, затем ремонтируемый участок зачищают с помощью шлифмашинки, снабженной бумажной шлифовальной шкуркой.

Зачистку полиэфирной шпатлевки производят вручную с использованием подкладки, обернутой бумажной шлифовальной шкуркой или шлифмашинкой.

Зачистку отделочной шпатлевки или полиэфирного грунта производят бумажной шлифовальной шкуркой, установленной на шлифмашинку, или вручную на подкладке с водой. Зачистку перед покраской грунта или старого неповрежденного слоя краски производят бумажной шлифовальной шкуркой вручную с водой.

Теперь рассмотрим подготовку под покраску термопластичных покрытий.

Напомним, что акриловые краски очень чувствительны к воздействию теплоты, растворителей и двухсоставных химических покрытий. Это свойство необходимо учитывать при подготовке термопластичных покрытий под покраску. Нельзя применять шлифмашинки с вращающимся диском или вибрационные шлифмашинки, так как они создают более сильный нагрев поверхности контакта, чем машинки с эксцентричным вращением.

Для ограничения повышения температуры рекомендуется производить шлифовку шлифовальной бумажной шкуркой с водой.

Имеет свои особенности и подготовка двухслойных лаковых покрытий с металлическим блеском. Сначала производят обезжиривание обрабатываемой зоны, а затем уже обработку шлифовальной шкуркой № 120 с помощью машинки с эксцентричным вращением.

Полиэфирную шпатлевку шлифуют бумажной шлифовальной шкуркой № 120–150 с помощью шлифовальной машинки с эксцентричным вращением или вручную, закрепив шкурку на большой подкладке.

Полирование лакового двухсоставного покрытия ведут водостойкой бумажной шлифовальной шкуркой № 600 или 800, шлифовальной машинкой с эксцентричным вращением.

Если на небольшом участке панели есть стык, то старый лак по краям стыка зашлифовывают бумажной шкуркой № 1000 или № 1200 вручную, с водой и мылом. По окончании обработки поверхности обезжиривают.

На предприятиях автосервиса кузов автомобиля, находящийся в покрасочном боксе, во время шлифования обдувают.

Последним этапом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани для удаления остатков находящейся на ней пыли. Не следует пренебрегать этой операцией, так как ее полезность становится очевидной после покраски. Если эта операция не выполнена, то потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Подбираем инструмент для ремонта кузова автомобиля

Комплексный кузовной авторемонт включает в себя множество отдельных видов работ, цель которых – привести внешний вид автомобиля в надлежащее состояние. Профессиональный подход, соблюдение технологии, высококлассный инструмент для ремонта автомобилей, использование качественных расходных материалов позволяют придать вид машине, максимально приближенный к заводскому образцу.

Покраска автомобиля с помощью пульверизатора

Материалы, используемые при подготовке авто к покраске

Подготовка к покраске складывается из нескольких этапов, на каждом из которых потребуется специфический инструмент для кузовных работ. Его выбор зависит от характера работ, который включает в себя:

• выравнивание и зачистку поверхности, включая очистку от старой краски;
• обезжиривание;
• шпатлевание;
• грунтование.

Покраска автомобиля предполагает наложение лакокрасочного покрытия на идеально ровную поверхность, технология обработки которой не допускает ошибок – в противном случае не избежать переделок. Один из главных методов выравнивания основания – шлифовка поверхности.

Шлифовальные инструменты для кузовного ремонта автомобилей, применяющиеся в автомалярной мастерской, бывают трех видов: ручные, электрические, пневматические. Пневматический инструмент нуждается в мощном компрессоре, обеспечивающем большой объем воздуха, в противном случае детали быстро изнашиваются. Если компрессор мощный, то такая шлифовальная машинка обладает большей продолжительностью жизни, чем электрический инструмент для ремонта авто.

Электрическая шлифовальная машинка для автомобиля ускоряет процесс обработки и уменьшает физические затраты, но не способна обеспечить идеальную степень финишной доводки. С этой целью используют ручной инструмент для ремонта кузова: бруски, деревянные «шлифки» с зажимами для шлифовальной бумаги, малярные абразивные шкурки.

Шлифовка кузова при помощи флифмашинки

Основной вид шлифовальных машин, применяемых в кузовном ремонте – орбитальная шлифовальная машинка для авто. Состоит из корпуса, воздухоотвода (для удаления пыли в процессе ее работы), «пятки» – шлифовальной подошвы с отверстиями, в которые втягивается пыль, шлифкругов, одевающихся на подошву.

Для обработки больших площадей выпускаются длинные шлифовальные машинки для автомобиля с плоскими подошвами. Они используются для выравнивания крупных по размерам плоскостей, оснащены зажимами, закрепляющими наждачную бумагу. На них применяют крупнофракционную бумагу – с номером от 60. Обрабатываемая поверхность становится ровной, но с грубой риской. Далее ее шлифуют мелкозернистым абразивом при помощи орбитальной шлифмашины.

Из всех видов инструментов этого типа орбитальная шлифовальная машинка лучше для автомобиля, так как по сути является универсальной. Ее используют как для выравнивания поверхности, так и с целью снятия глянца с ЛКП перед покраской. Если обрабатываемая поверхность не плоская, а выпуклая, на подошву надевают мягкую поролоновую подкладку. В дополнение к шлифмашинке можно использовать пылесос – он мощнее всасывает пыль.

При помощи поролоновой подкладки добиваемся идеального качества

Важная составляющая оснащения автомастерской – расходные материалы для кузовного ремонта автомобилей:

• абразивные материалы;
• обезжириватели;
• шпатлевки;
• грунтовки.

Абразивные материалы – рулоны (на основе бумаги, ткани, волокна), шкурки, губки, бруски, самозацепляемые шлифкруги. В зависимости от вида ими шлифуют поверхность вручную или оснащают шлифмашины. Абразивные материалы классифицируют по степени зернистости и форме.

Обезжириватели используются для удаления с поверхности от остатков жира. Игнорирование этого этапа обработки приведет к серьезным постремонтным дефектам – кратерообразным «рыбьим глазам» на поверхности ЛКП. Универсальные обезжириватели производятся на основе спиртов, а самый распространенный и используемый – уайт-спирит. В отличие от других растворителей, он не оставляет после себя пятен. Антисиликоновый состав стоит дороже, но во многих случаях применение его целесообразно.

Шпатлевки – наиболее значимые расходные материалы для кузовного ремонта. В зависимости от состава они могут быть одно- и двухкомпонентными, наиболее общее деление шпатлевок по назначению следующее:

• наполняющие шпатлевки;
• армирующие;
• финишные.

Наполняющие (Alu) используют с целью заделки крупных повреждений авто, воссоздания формы деталей. В состав входит много крупнозернистого металлического наполнителя – алюминия или цинка.

Заделываем повреждения шпаклёвкой

В армирующей шпатлевке (Fiber, Glass) в качестве наполнителя используют стеклянное волокно, поэтому народное название состава «волосянка». Материал можно применять с целью заделки сквозных отверстий.

Финишные составы (Light) выпускаются без добавления наполнителя, имеют мелкофракционную структуру. Они мягче, используются в качестве верхнего слоя, лучше поддающегося обработке.

Грунтующие составы могут быть одно- или двухкомпонентными, последние требуют разбавления в нужных пропорциях. Цель нанесения грунтовок – обеспечить хорошее сцепление краски (или шпатлевки) и металла, некоторые грунтующие составы дополнительно обладают антикоррозийными защитными свойствами.

Что необходимо для покраски авто

Самые популярные материалы для кузовного ремонта и покраски на современном рынке – базовое покрытие (пигмент) и лак. Не утратили своей актуальности в автомалярном деле и акриловые эмали. С целью уменьшения вязкости лакокрасочных покрытий в них обязательно добавляют растворители (разбавители). Основной инструмент для ремонта автомобиля на этапе покраски – краскопульт, дополнительные – кисточки и валики.

Красим предварительно подготовленную машину

Совет. Каждый производитель автомобильной химии имеет полный ассортимент подготавливающих основу материалов и лакокрасочных покрытий. Рекомендуется использовать все материалы для кузовного ремонта: шпатлевки, грунтовки, краски, лак, растворители – одного производителя. В этом случае гарантируется совместимость химических средств, и исключаются ошибки при подборе составов.

Покраска автомобиля не заканчивается нанесением ЛКП, за ним следует важный процесс полировки. В этом случае применяют абразивные полировочные пасты.

Для создания защитной тонкой пленки на поверхности ЛКП автомобиль покрывают восстановительной или защитной полиролью с воском.

При локальной покраске граница между металлом и старым лакокрасочным покрытием должна быть заматирована – используют матирующие пасты и шершавую тонкую губку – скотч-брайт.

Инструменты, применяемые при кузовном ремонте

Специализированный инструмент для кузовного ремонта, кроме названного, включает:

• стапели – тяжелые станки, применяемые в процессе восстановления геометрии кузова;
• полировальные машины, которыми придают блеск покрытию, снимая тончайший слой ЛКП;
• споттер – сварочный аппарат;
• компрессор – устройство, подающее воздух под давлением;
• домкрат применяют для поднятия и поддержки машины.

Инструмент для кузовного ремонта

Кузовной инструмент включает дополнительные приспособления и материалы, которые используются в непрофильных сферах, но без них авторемонт невозможен:

• малярный скотч;
• строительный фен;
• паяльник;
• шпатели;
• кисти и валики;
• клей-герметик;
• моющие средства, очищающие салфетки;
• ветошь.

Удаления коррозии

Чтобы снять ржавчину с металла и обработать поверхность антикоррозионными составами используют следующие материалы и инструменты для кузовного ремонта автомобилей:

1. абразивная шкурка зернистостью 120 (удаляет поврежденный металл) и 600 (убирает оставленные грубые следы);
2. обезжириватель;
3. преобразователь ржавчины;
4. двухкомпонентная шпатлевка с отвердителем;
5. два шпателя – одним шпаклевку наносят на поверхность, вторым смешивают два компонента;
6. подкрашивающая эмаль;
7. малярный скотч.

Сначала место, подвергшееся коррозии, зачищают до металла вручную или шлифмашиной. Поверхность обезжиривают, обклеивают скотчем для обозначения границ обработки, обрабатывают преобразователем ржавчины и оставляют на время, чтобы химпрепарат вступил в реакцию. Затем место снова очищают и наносят шпатлевку, которую после высыхания шлифуют и окрашивают. Таким способом обрабатывают автомобиль полностью.

Удаления вмятин на кузове

Выправление вмятин требует серьезных механических и физических усилий, специального оборудования, которое разделяют на две категории:

• гидравлический инструмент для кузовного ремонта;
• простейший инструмент для удаления вмятин на кузове.

Гидроинструмент для кузовных работ предназначен для восстановления деформаций корпуса автомобиля, требующих приложения давящих и растягивающих усилий в несколько тонн. Стандартный набор гидравлики для кузовного ремонта выпускается с насосами на 4, 10, 20 т. Мелкие подтяжки удобно делать четырехтонником, а для серьезных используют более мощный вариант. В комплект входят:

• цилиндр, который можно наращивать как спереди, так и сзади при помощи удлинителей разных размеров;
• насос с унифицированными штуцерами;
• прищепка, работающая на разжатие.

Удаление вмятин проводится мастерами и без гидравлики. Простейший инструмент для ремонта кузова автомобиля состоит из множества слесарных приспособлений:

• рихтовочных молотков разных размеров;
• кувалд;
• киянок;
• отбойников;
• клещей;
• крючков;
• мини-лифтеров с присосками;
• рычагов и других.

Для выпрямления кузова понадобится несколько рихтовочных молотков. Два молотка весом сто грамм оснащаются деревянной ручкой, причем нос одного заточен до состояния наконечника шарикового стержня – это наиболее используемый инструмент при рихтовке лицевых панелей.

200–300 граммовые молоточки должны быть на металлической ручке, приваренной с внешней стороны – иначе при работе слетевшая головка представляет опасность травмы.

Тяжелые 400–500 граммовые молотки и кувалды лучше оснащать короткими ручками. После использования на инструменте нельзя оставлять наплывы (расплющенный ободок металла), иначе при ударе отлетающие кусочки могут нанести травмы.

В мастерской должны быть не только ударные инструменты для ремонта авто, но инерционный инструмент, который не бьет, а толкает.

Кузовной ремонт не обходится без крючков с насадками, которые помогают вывести вмятину изнутри. Для фиксации крючка на поверхности автомобиля используется вакуумная присоска.

Для выравнивания закрытых поверхностей существуют плоские приспособления, которые вводятся в технологические отверстия и изнутри на вмятину оказывается давление, она «выводится» – равняется.

Выступы металла над поверхностью убираются при помощи кеглей, ударами по которым «шишка» осаживается.

Затраты на хороший инструмент для автомобиля окупают себя и обеспечивают половину успеха в процессе работ. Приобретя все для кузовного ремонта за один раз, в дальнейшем понадобится только периодическая закупка расходных материалов.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320…

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!