Avtomagazin48.ru

Замена топливного насоса

Замена топливного насоса

Десять минут опоздания. Глоток кофе, бегом к машине. Поворот ключа, и двигатель проворачивается, проворачивается. И снова проворачивается. Зажигания нет, и ваше раздражение растет одновременно с вашим давлением. Такое ощущение, что это всегда происходит именно тогда, когда вы опаздываете, как будто боги внутреннего сгорания постоянно против вас. Нужно было обратить внимание на понижение мощности тогда, на автомагистрали.

Если на счетчике пробега около 60 000 км, но чаще более 100 000, это может быть причина того, что двигатель не заводится, топливный насос больше не способен качать топливо с необходимым давлением. Даже если его состояние не достигло точки, при которой автомобиль не заводится, недостаточность работы насоса может приводить к многочисленным проблемам в автомобиле, например кратковременный выход из строя, запаздывание, пониженная мощность и остановка двигателя в неподходящие моменты (обычно он начнет снова работать после охлаждения).

В течение многих лет автомобильные компании искали топливный насос, который будет служить 10 000 часов (скажем, 400 000 км) до предельного уровня выработки. Теперь они просят поставщиков оригинального оборудования, чтобы насос служил столько, сколько будет служить автомобиль. Чтобы достичь этой цели, производители насосов снизили силу тока в амперах и более точно сбалансировали усиливающие элементы конструкции. Все это очень замечательно, но спросите любого техника из автосервиса, и он скажет, что насосы в большинстве случаев не работают так долго, как обещано. Что происходит?

Забитый топливный фильтр не только может остановить двигатель, он способен разрушить насос. Можно вынимать любой мусор из топливного бака, когда насос вынут. Но не используйте пылесос. Используйте что-нибудь не электрическое, например тряпку, так вы не сожжете свой гараж.

Одним словом, грязь. Большинство топливных фильтров настолько забиты, что воздух через них не проходит. Если вы проверяли силу тока в амперах к насосу перед тем, как снять старый фильтр, вы могли заметить, что это число больше нормального почти в два раза – от восьми до десяти вместо – от четырех до шести. Не нужно быть великим автомехаником, чтобы понять, что забитый топливный фильтр заставляет насос работать с большей нагрузкой, и весь сверхток сотрет щетки и нарежет канавки в коллекторе, преждевременно испортив насос. Также грязь из фильтра попадает в насос.

При рассмотрении причин недостаточной работы насоса необходимо назвать еще одну причину, почему насосы перегорают: погружение насоса в бензин необходимо для охлаждения, хотя люди часто ездят с пустым баком. Поэтому старайтесь, чтобы ваш бак всегда был хотя бы наполовину полон.

Двуногий треножник?

Целый век механиков учили, что искра, горение и топливо – три ноги треножника, который поддерживает способность двигателя работать, и это до сих пор правда. Поэтому, прежде чем спешить с выводами по поводу топливного насоса, проверьте искру (это уже другая история) и убедитесь, что распределительный вал все еще подсоединен к коленвалу (снимите крышку топливного фильтра и осмотрите распределительный вал или коромысла, пока ваш помощник проворачивает двигатель). Если эти основные составляющие в порядке, вы можете переходить к бензину.

Включите зажигание и внимательно послушайте. На большинстве автомобилей вы услышите, как насос работает несколько секунд. Нет? Тогда проверьте плавкий предохранитель. Если он перегорел и автомобиль заводится после его замены, вам все равно следует выяснить, сколько ампер ему приходится проводить. Если сила тока насоса слишком высокая, устранение проблемы сейчас поможет избежать будущей поломки.


Выясните с помощью теста на потребление тока, сколько ампер потребляет насос. Просто установите перемычку и протяните соединительные провода от аккумулятора.

Вам потребуется либо аналоговый амперметр низких показаний, или цифровой многофункциональный измерительный прибор (DMM) с достаточной пропускной нагрузкой тока. Испытание производится либо подключением измерительного прибора последовательно с нагрузкой, либо с помощью индуктивного датчика, который крепится вокруг провода. Второй лучше срабатывает при токе большого напряжения, как, например, в цепи стартера, поэтому мы предпочитаем первый способ для диагностики топливных насосов.

Это значит, что вам нужно проникнуть в цепь. Подсоедините один из проводов амперметра к положительному выводу аккумулятора, а другой к токоведущему проводу насоса.

Поищите его в инструкции по эксплуатации. То же самое относится к техническим требованиям, но мы скажем так: если вы видите где-то больше 5 ампер при системах с низким и средним давлением 13-45 psi (фунт на квадратный дюйм) или 7 ампер при высоком давлении в системе (60 psi (фунт на квадратный дюйм), то у вас проблема.

Читать еще:  Заделать царапину на коже: ремонт царапин на коже

Поможет ли вам бортовая диагностика? Не очень часто, хотя проблема в цепи реле насоса может подать код № 42 на «Крайслере» или код № 87 на «Форде».

Топливные насосы: принцип действия

В отличие от механических топливных насосов, которые обязательно прикреплены к двигателю, электрические устанавливаются сзади в топливном баке или рядом с ним. Существуют три типа: турбинные, героторные и роликовые. Первые используют ролики в роторе с надрезами, чтобы удерживать бензин и проталкивать в пространство с малым объемом в корпусе. В них много подвижных деталей, и поэтому они довольно шумные. Героторные насосы похожи на некоторые масляные – они сжимают жидкость посредством эксцентрикового действия между ротором в форме звезды и согласующимся элементом, который окружает его. Сегодня, однако, оригинальное оборудование склоняется к использованию турбинных типов.

При впрыске топлива в корпусе дроссельной заслонки (также называемом «влажная дроссельная заслонка») электрические насосы обычно выдают т 15 до 20 psi (фунт на 1 кв. дюйм), в то время как для впрыска во впускные каналы требуется от 45 до 60 psi (фунт на 1 кв. дюйм). Если вы все еще удивляетесь, почему механические насосы не используются в двигателях с впрыском топлива, подумайте о давлении и объеме. Давление должно быть на 3-5 psi (фунт на кв. дюйм) выше, чем поставляет обычный механический узел. Иначе говоря, вы не получите отлично испаряющейся струи, которая так хорошо горит. Большое количество топлива должно также течь постоянно. Только небольшая часть из того, что поступает, действительно необходима даже при полностью открытой заслонке. Остальная часть служит для того, чтобы поддерживать охлаждение форсунок и направляющих, когда рециркулирует в бак. Расположение насоса рядом с баком или в нем помогает избежать проблем с паровыми пробками.

Грязеуловитель и давление

Меняли ли вы фильтр с рекомендуемой частотой? Вообще когда-нибудь? Если вы не напрягались по этому поводу, то, безусловно, это первое, что нужно проверить. Даже если не в нем причина того, что двигатель не заводится, это необходимо сделать, так что не теряйте времени.

Важно: снять фильтр будет гораздо менее опасно и грязно, если вы сначала сбросите давление в системе. Обверните тряпку вокруг клапана типа Schrader на направляющей-распределителе для топлива и нажмите на шток клапана. Или выньте предохранитель топливного насоса и заведите двигатель на 20 секунд.


Прежде чем разомкнуть соединения, спустите давление из системы.

Проверка давления топлива – одна из основ при выяснении причин проблемы. Также в продаже имеются недорогие датчики. Большинство накручиваются на клапан типа Schrader, но для некоторых вам понадобится резьбовое соединение или специальный фитинг.

Включите зажигание и снимите показания датчика. Нулевое или низкое давление означает, что электрическая цепь насоса неисправна. Такое может произойти из-за неисправного контрольного реле, проверьте соединения, прежде чем переходить к реле. Осмотрите все соединители на признаки коррозии или непрочного соединения. Испытайте на наличие аккумуляторного напряжения на положительном выводе насоса или проводе от положительного вывода, также проверьте заземление.

Между прочим, аварийный переключатель инерционного типа в электрической цепи насоса, как, например, на многих «Фордах», может сработать даже от легкого удара, например, о сугроб.

Испытание на перепад напряжения – лучший способ определить место с высоким сопротивлением. При включенной цепи используйте точный вольтметр, чтобы проверить, есть ли показания между соединениями и по длине проводов. Чуть больше 0,2 вольта уже слишком много.

Другие возможные причины низкого давления – уже упомянутый забившийся фильтр, пережатый шланг топливопровода или, конечно, слабый насос.

Поверните ключ зажигания, не запуская двигатель. Если давление в пределах нормы, используйте контрольную лампу на соответствующий провод форсунки (или вы можете выдернуть соединитель форсунки и подключить одну из недорогих сигнальных ламп к пучку проводов). Нет светового сигнала? Значит, форсунки не распыляют топливо, а выявление неисправностей переходит на другой уровень сложности, так как вам придется заглянуть в систему электронного управления двигателем и электронного впрыска топлива (EFI).

Читать еще:  Как почистить фары изнутри?

Заводится, но.

В случаях, когда двигатель заводится, но имеются проблемы с общей управляемостью автомобиля, сконцентрируйтесь на показаниях датчика. Вы должны увидеть сильные колебания стрелки между давлением при выключенном насосе и рабочим давлением. Если стрелка поднимается медленно, то имеется проблема. Выдерните вакуумный шланг регулятора давления, и вы должны увидеть возрастание. Слишком высокие показания могут быть вызваны неисправным регулятором или сжатой возвратной трубкой.


Датчик давления топлива может о многом рассказать. Снимите показания при выключенном насосе (зажигание включено, двигатель выключен) и рабочие показания.

Сам факт, что у вас требуемое давление, не значит, что у вас достаточный поток. Общий объем системы у клапана типа Schrader в 1 пинту (=0,568 л) за 20 секунд способен завести любой автомобиль. (В то время как обычный насос может расходовать 30 галлонов за час, меньше одной десятой нужно для того, чтобы завести двигатель. Остальное возвращается в бак и поддерживает охлаждение.)

Конец

Замена насоса может быть легкой или трудной в зависимости от устройства. На автомобилях со встроенным в бензобак насосом для доступа иногда достаточно снять сиденье или отогнуть коврик в багажнике и снять панель. В других случаях может потребоваться опустошить топливный бак, что может оказаться тяжелым занятием, особенно если вы только что залили полный бак (бензин весит приблизительно 3 кг на 3,7 литра). Вы можете откачать бензин – слить то, что имеется, в другой автомобиль или отдать соседу. Если у вас есть хороший напольный домкрат, положите квадратный кусок плотной фанеры между ним и баком. Помните, что в бензобаке все еще осталось довольно большое количество бензина после слива. Не курите и сразу же вытирайте любое пролитое топливо. Лучше, конечно, работать на свежем воздухе. Помните, что пары бензина тяжелее воздуха и будут опускаться вниз и вполне могут найти какой-нибудь горячий источник типа лампы или водонагревателя. Бабах!

Кстати, о взрывоопасности, даже не думайте о том, чтобы работать с электрическим насосом, пока не отключили отрицательную клемму аккумулятора. На некоторых автомобилях топливный бак находится над подрамником задней подвески, поэтому необходим доступ, чтобы отвинтить его.

Когда вы подобрались к баку, снять его и поставить обратно довольно просто. Специальные гаечные ключи часто рекомендованы для откручивания стопорного пружинного кольца насоса, но мы уверены, вы найдете выход из положения. Просто убедитесь, что все установили правильно.

Замена топливного насоса

Замена топливного насоса

Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.

Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке.

1. Проверьте исправность регулятора давления топлива (см. «Проверка и замена регулятора давления топлива»).

2. Если давление в системе меньше 250 кПа (2,5 кгс/см 2 ), замените топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра»).

3. Если это не поможет, снимите насос и промойте сетку топливоприемника. Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием, емкость для слива бензина из модуля топливного насоса.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Подденьте отверткой.

5. и снимите пластмассовую крышку люка.

6.Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от модуля топливного насоса.

7.Отсоедините от штуцеров насоса наконечники топливопровода высокого давления.

8. и сливного топливопровода.

9. Отверните прижимное кольцо модуля топливного насоса, установив рукоятки пассатижей и рычаг, как показано на фото.

10. . и снимите кольцо.

11. Аккуратно извлеките модуль топливного насоса и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

12.Снимите уплотнительную прокладку.

Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.

13. Отсоедините колодку датчика уровня топлива.

14. Сожмите пластмассовые фиксаторы и извлеките узел топливного насоса из стакана- накопителя.

15.Снимите с насоса фильтр топливоприемника.

16. Отожмите отверткой фиксаторы и снимите верхнюю часть узла топливного насоса.

17. . отсоединив от насоса колодки проводов.

18. Извлеките насос из корпуса модуля.

19. Отсоедините от насоса топливный шланг.

20.Собирайте модуль топливного насоса в порядке, обратном разборке.

21. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Читать еще:  Как завести машину после долгого простоя

Следите затем, чтобы при установке модуля совпали метки на топливном баке и корпусе модуля.

Замена бензонасоса ВАЗ 2114

Смотрите также

Не заводится ВАЗ 2114

    0 2 876

Проверка бензонасоса

    37 3 80k

Гудит бензонасос перед отключением на ВАЗ 2109

    0 3 2k

Бензонасос

    0 0 30k

Схема бензонасоса: механический, электрический

    23 6 70k

Периодичности замены топливного насоса на автомобилях Самара 2 (ВАЗ 2113,14,15) не регламентируется. Меняют его только при необходимости.

Понять что топливный насос неисправен довольно легко. Если автомобиль не заводится, или заводиться и сразу глохнет, в таком случае первым делом можно прислушаться и понять качает насос или нет. Обычно звук работающего бензонасоса слышен в автомобиле.

Если звука нет, то необходимо сначала проверить предохранитель и реле, а потом только лезть в бак. Другое дело когда насос еще работает, но качает мало топлива. В таком случае самостоятельно проверить насос без спец инструмента не получится.

Когда автомобиль стал плохо набирать скорость, провалы в оборотах при резком нажатии на педаль газа или просто нестабильная работа двигателя, необходимо проверить давление в топливной рампе. Если давление меньше 2 бар, насос необходимо заменить.

Какой поставить бензонасос на ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 и другие, этого семейства, ставят от фирм Бош либо Денсо, так как оригинальный топливный насос идет только в сборе с модулем (артикул 21102-1139009-02). Другим производителям могут отдавать предпочтение только из соображений экономии.

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
SAT STFP06 799
MEAT DORIA 76416 1056
DENSO DFP0105 2504
BOSCH 80453453 2899

Необходимый для работы инструмент

  • Ключ на 10мм;
  • Отвертки “+” и “-“;
  • Фен строительный;
  • Пасатижи;
  • Емкость для топлива.

Как поменять топливный насос

  • Открываем заднее сиденье, добираясь до лючка бензобака.
  • Открываем лючок, очищаем поверхность от грязи.
  • Отсоединяем трубки и провода от колбы.
  • Откручиваем и вытаскиваем топливную колбу.
  • Разбираем ее на столе, меняя бензонасос
  • Собираем всё обратно.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Топливный насос на данном автомобиле находится в баке. Для его замены будем залазить под заднее сиденье.

Чтобы откинуть сиденье необходимо потянуть за ту часть сиденья, которая находится со стороны спинки сиденья.

Лючок для доступа в топливный бак находится по стрелке. В обесшумке сделаны надрезы для свободного доступа к баку.

Отодвигаем обесшумку и откручиваем отверткой два шурупа крепления крышки лючка бензобака.

Теперь нам необходимо удалить всю грязь вокруг топливной колбы. Мы воспользовались воздухом из компрессора и под небольшим давлением выдували, стараясь не напылить в салоне автомобиля.

Теперь мы можем отсоединить топливные трубки и электроразъем. Трубки снимаются при надавливании на пластиковые фиксаторы по бокам.

Откручивам восемь гаек крепления топливной колбы.

Отводим в сторону провода, трубки и вытягиваем топливную колбу. Необходимо заранее приготовить обрезанную канистру или другую, аналогичную емкость, так как топливная колба будет наполнена бензином.

Теперь на столе приступаем к разбору топливной колбы и замене топливного насоса. Первым делом отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо указанное на фото.

Нажимаем одновременно на три фиксатора указанные на фото. и тянем верхнюю часть колбы пытаясь рассоединить её.

Отсоединяем все провода и электроразъемы указанные на фото. и вытаскиваем внутреннюю часть в которой находится топливный насос.

Теперь когда колба разсоединена у нас есть доступ к насосу. Отверткой поддеваем и отсоединяем фильтр грубой очистки.

Отгибаем руками два фиксатор топливного насоса и вытаскиваем его из пластика.

Для замены насоса нам необходимо отсоединить шланг указанный стрелкой. Для облегчения снятия шланга можно воспользоваться феном, прогреть шлангу, смягчая её, а потом отверткой поддеть и снять шланг.

Сравниваем снятый насос с новым.

Одеваем шланг на насос и фиксируем её обычным хомутом. Для лучшей обжимки хомута также рекомендуем воспользоваться феном.

Одеваем на новый насос пластиковый кожух и фильтр.

Перед обратной сборкой необходимо очистить корпус от грязи, вымыть бензином и выдуть воздухом весь мусор.

Собираем колбу в обратном порядке разбора.

Не забываем обратно установить стопорное кольцо.

Опускаем собранную топливную колбу в бак.

Чтобы не перепутать правильное положение для установки, на корпусе колбы есть специальный флажок, который должен встать на свое место.

Устанавливаем прижимную пластину и прикручиваем все гайки крепления, не забыв подключить проводок массы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector